خودروهای برقی تا چه حدی ایمن هستند | کار آی فور

بسیاری از دارندگان احتمالی خودروی الکتریکی به دلیل اضطراب ناشی از شعاع حرکتی آن را کنار می گذارند ; البته عده‌ای نگران ایمنی ماشین می‌باشند . به نقل از اتوکار , خودروهای الکتریکی به دلیل به کار گیری از باتری‌ دوچندان قابل اشتعال و پکیج سیستم‌های برقی ولتاژ بالا , به‌راحتی میتوانند سبب نگرانی خریداران شوند و ادراک این زمینه سهل وآسان است . البته در حقیقت , به لطف طیف وسیعی از تجهیزات اثرگذار که برای حفظ از سرنشینان و بقیه یوزرها جاده‌ای به کار گیری می‌گردد , خودروهای برقی به میزان بقیه خودروها ایمن میباشند . در‌این مقاله به بعضی نکات در زمینه ی ایمنی خودروی الکتریکی میپردازیم .

 

خودرو برقی

نخستین از همگی , می بایست به خاطر داشته باشید که خودروهای برقی طوری ساخته شده‌اند تا از به عبارتی قانون ها ظریف پباده سازی و ساخت شبیه نمونه‌های بنزینی و دیزلی برخوردار باشند . اساساً مهندسان اتومبیل به به عبارتی میزان که زمان صرف ایمن ساختن هرچه بیشتر بقیه محصول ها میکنند , برای خودروهای الکتریکی وقت می گذارند و به عبارتی روند ظریف را برای آن ها نیز انجام می دهند . بیشتر تولیدکنندگان نمونه‌های نخستین خودروهای برقی خویش را ذیل نظارت Euro NCAP قرار میدهند و نسبتاً همگی آنان مشابه مدل‌های مجهز به پیشرانه احتراق داخلی با میزان شبیه , از دید کارایی مورد بررسی و بررسی قرار میگیرند .

پیشنهاد مطالعه: تلفن هوشمند و آینده رانندگی

خودروی الکتریکی گلف

استعمال از سازه‌های سفت , بخشها گسترده برای مچاله شدن و کیسه‌های هوا متفاوت در خودروهای الکتریکی اطمینان نتایج مینماید که در صورت تصادف حتی‌المقدور از سرنشینان حفظ میشود . درحقیقت با وجود جرم طولانی تر بسته‌های باتری و نیاز به جذب انرژی بیشتر که در اثر برخورد ساخت میکنند , جای گفتگو دارد که طراحان خودروهای برقی برای دستیابی به ایمنی بیشتر در جنس مجبورند بیشتر فعالیت نمایند .

یکی‌از مورد ها نگرانی راجع به خودروی الکتریکی , آتش‌سوزی است . یکسری سال پیش موج تصادف خودروهای برقی که به سوختن بی نقص آنها می‌انجامید , سبب ساز ساخت تنش و نگرانی خریداران نو این خودروها شد . ممکن است تصور کنید که آتش‌سوزی در خودروهای مجهز به پیشرانه‌ی احتراق داخلی فراوان بیشتر از خودروهای برقی است . درحقیقت به دلیل وجود مادهی اشتعال‌زا نظیر بنزین درین خودروها , همگی فکر‌میکنند که احتمال آتش‌‌سوزی آنها زیاد فراتر از مدل‌های برقی خواهد بود ; ولی در واقع خودروی برقی به به عبارتی میزان احتمال دارد بر اثر انفجار مبتلا آتش‌سوزی شود .

 

سیستم محرکه فولکس واگن گلف / Volkswagen Golf

در صورت پیدایش بدترین وضعیت , بزرگ‌ترین نقص‌ احتمالی خودروهای الکتریکی , باتری لیتیوم یون است که به‌عنوان فراروگریز حرارتی شناخته می‌گردد . اساساً در صورتی یکی‌از سلول‌های باتری زخم ببیند و اتصال‌کوتاه شود , احتمال این که الکترولیت قابل اشتعال در باطن آن شعله‌ور شود , بیشتر و بیشتر می گردد ; چون تمام انرژی ذخیره‌شده را مصرف می نماید و دمای آن را به بیشتراز ۱۰۰۰ مرتبه سانتی‌گراد می رساند . در حالتی‌که این گرمای مضاعف به سلول‌های همسایه زخم برساند , قادر است سبب ساخت برخورد زنجیره‌ای شود و در سود صدها یا این که هزاران سلول در آتش‌سوزی شدیدتری استارت به سوختن مینمایند که خاموش شدن آن ناممکن ممکن است . در چنین قوانینی می بایست معطل بمانیم تا ماده واکنش‌دهنده در باتری بسوزد و به اتمام برسد .

این مراحل مضاعف خشن و خطرناک به لحاظ میرسد ; ولی جدیدترین نسل خودروهای الکتریکی برای دوری از این حالت مهندسی شده‌اند . باتری در ساختاری مقاوم دربرابر تصادف که در پایین‌ترین موقعیت ممکن در اتومبیل نصب شده و از بخش ها برخورد احتمالی به دور است , تماما نگهداری می‌گردد . به‌عنوان نمونه , پل‌استار از دو بنا آلومینیومی تغییرشکل‌پذیر در دو طرف جلوپنجره دسته ۲ خویش که جدیدا به بازار عرضه شده , به کار گیری نموده است . این سازه‌ها به‌عنوان بلوک‌های SPOC ( برخورد شدید از جلو ) شناخته میگردند و از برخورد چرخ‌های جلو با باتری در هنگام تصادف از جلو پیشگیری مینمایند .

پیشنهاد مطالعه: آشنایی با کمپانی خودروساز تویوتا

سلول‌های مستقل به وسیله مواد توسعه یافته تغییر و تحول فاز تسلط شده‌اند که به جذب گرما یاری می کنند و خطر گرم شدن بیشتراز حد سلول‌های اطراف را کاهش میدهند .

با وجود این سیستم‌های برقی ولتاژ بالا , خودروهای الکتریکی به اقدامات خاصی نیاز دارا هستند تا اطمینان نتیجه ها شود که سرنشینان و سرویس ها اورژانس بعد از رخداد شوکه نخواهند شد . بخش اعظمی از خودروهای الکتریکی با ولتاژ ۴۰۰ ولت فعالیت میکنند ; ولی پورشه اولی شرکتی بود که پیکربندی ۸۰۰ ولت را بهره مند شد . درین مدل خودروها , هرگونه تماس با کابل‌ها یا این که سیم‌های آسیب‌دیده می تواند تهدیدکننده‌ی معاش باشد .

Nissan LEAF / باتری خودرو الکتریکی نیسان لیف

خوشبختانه خودروهای برقی دارنده سیستم‌های ایمنی می‌باشند که در صورت فساد , باتری را به‌طور خودکار از مدار بیرون و جدا می نمایند . وقتی که حسگرهای متعدد اتومبیل تشخیص بدهند که تصادفی چهره داده است , فیوزهای اختصاصی آتش‌سوزی منفجر میگردند و کابل‌های ولتاژ بالا را انقطاع می‌نماید و به‌طور مؤثر تمام سیستم برقی ماشین را از عمل می‌اندازند . بوش , کارشناس خودروسازی آلمان , سیستمی بسط داده است که در هنگام تحریک انبان هوا , قطعه‌ی ( گوه‌ی ) کوچکی را به باطن کابل ساماندهی می‌نماید .

 

کمبود صدا در خودروی الکتریکی
مطمئناً صرفا سرنشینان خودروهای الکتریکی نگران امنیت خویش نیستند و عابران پیاده و دوچرخه‌سواران هم دراین باره نگرانی دارا هستند . به همه‌ی ما بیان شده شده‌است که هنگام عبور از جاده یا این که خیابان , «توقف نمائید , به اطراف نگاه نمائید و به صداها گوش بدهید» و این نهایی اقداماتی است که برای پیشگیری از برخورد با خودروهای الکتریکی بی‌صدای در اکنون نزدیک شدن انجام میشود . این دستور به‌ویژه در بخشها شهری که سرعت ماشین خیلی بسیار نیست تا بتواند صدای غرش معمول تایر را ساخت نماید , درستگو است . پژوهش ها انجام‌شده در سال ۲۰۱۵ نشان میدهد که خودروهای برقی ۴۰ درصد بیشتر در تصادفات با عابران پیاده دخالت دارا‌هستند .

از مورخ ۱ جولای ۲۰۱۹ رسمی ثبت شد و ‌اکنون الزام رسمی است که تمام خودروهای الکتریکی نو می بایست دارنده ساطع‌کننده الکترونیکی صدا باشند . بیشتر خودروها دارنده دو صداساز می‌باشند که معمولاً در پشت سپرهای جلو و عقب نصب میشوند و صدا را با فرکانسی شبیه خودروهای مجهز به پیشرانه‌های احتراق داخلی با سرعت شبیه ایجاد می نمایند . این دستور به‌ویژه هنگام بوستان کردن تأثیرگذار است و هنگام مانور دادن به اتومبیل , صدای ضعیفی منتشر میگردد تا عابران پیاده و دوچرخه‌سواران در نزدیکی از حضور اتومبیل آگاه شوند .

 

آیا می‌توان خودروی الکتریکی را زیر باران شارژ کرد

چنین سؤالی فراوان سنجیده است . مدام به ما گفته می گردد که آب و برق با نیز سازگاری ندارند ; براین اساس ارگانیک است فیض بگیریم که هنگام بارش باران , اتصال جستن با سیستم برقی ولتاژ بالا , باعث به فاجعه خواهد شد . خوشبختانه حقیقت به هیچ وجه تکان‌دهنده نیست .

درگاه شارژ خودروی الکتریکی کیا سول / Kia Soul Electric Car

دوشاخه شارژ الکتریکی و پریز باطن ماشین با اعتنا پباده سازی شده‌اند تا از رخنه آب یا این که ذرات خاک به باطن مدار برقی و سیم‌کشی اطمینان نتایج شود . ایستگاه‌های شارژ هم خویش از این لحاظ مقاوم می باشند . از تمامی مهم‌تر , شارژر و سیستم‌های پردازنده خودروی الکتریکی زیاد توسعه یافته می باشند و تا زمانی‌که یک‌سری بررسی‌ انجام نشود ( از جمله این که در اتصالات آب موجود هست یا این که خیر ) , برق به باطن ماشین جریان نمی‌یابد . به‌طور خلاصه , می‌توان فارغ از هیچ نگرانی در خصوص آب‌و‌هوا , با اطمینان خودروی الکتریکی را به شارژر وصل کرد .

راهکارهای اضطراری برای کارنکردن ترمز خودرو | کار آی فور

۱ . برخورد با پشت خودرو های دیگر :
اگر چه تحت عنوان اولی چاره توصیه نمیشود , البته برخورد به سپر خودرو ماشین جلویی  , سرعت شما‌ را کاهش میدهد . در این‌حالت اتومبیلی را گزینش نمائید که نیز سرعت با شماست و از استحکام خیر و خوبی شامل است ( اما ضربه زدن به خودرو هایی با سرعت کمتر , منجر توقف ماشین و کاهش سرعت شدید شما می شود ) . قبلی از برخورد با بوق زدن آنها‌را متوجه خطر سازید . ضربه را به صورت بی واسطه وارد نمایید و از زدن ضربه های کشیدنی و دقیق پرهیز کنید . به این دلیل که در صورتی از کناره ضربه بزنید , منجر انحراف پیدا کردن هر دو ماشین از مسیر شده و شرایط خطرناکی را خلق و خوی می‌کنید . تا جایی که میتوانید سرعت شما می بایست آرام باشد . احتمال دارد انبان هوای خودرو شما خاموش باشد!

 

۲ . یافتن مکانی مطلوب برای ساییدن یا این که تصادف : جاده را بررسی فرمائید تا یک نقطه ایمن برای سایش پیدا نمایید . در حالتی‌که کار کشته نیستید تا ماشین خویش را بطور بی نقص متوقف سازید , بدنبال یک محیط گشوده باشید ; جایی که بتوانید سوای برخورد با چیزی به تکان ادامه دهید .
۳ . در‌صورتی‌که تمام آیتم های ذکر شده در ابتدا موءثر واقع نشد , بدنبال چیزی برای تصادف باشید . شایسته ترین چیز کشف کردن یک برآمدگی پرپشت است که با ساییدن به آن سرعت خودرو را تا نصف کاهش دهید . در شرایطی‌که این برآمدگی را پیدا نکردید , دنبال علف های پرپشت باشید و در زمان آنان رانندگی نمائید تا سرعت شما کاهش یابد .
۴ . در صورتی‌که هیچکدام از این موردها پیدا نشد , به خاکی بکشید . اگر‌چه که جاده خاکی ( شنی یا این که ماسه ای ) ناپایدار است و سرعت شمارا به شدت کاهش میدهد . پس مراقب باشید .
در صورتیکه در‌پی یک محیط ایمن می‌گردید , جدول ها را گزینش نمائید البته به یک سری نکته دقت داشته باشید :
جدول کم عمق را تعیین فرمایید که بعد از برخورد با آن مجدد به راه‌بندان گشوده نگردید
امر را محکم بگیرید چون در اثر برخورد , در دست گرفتن ماشین از دست شما بیرون می شود

 

پیشنهاد ها :
۱ . فقط با ردوبدل لنت های ترمز در طول مطلوب و همینطور تماشا زمان ای تراز روغن ترمز , میتوانید از اکثری از این مورد ها خودداری کنید . در واقع شایسته ترین چاره , تماشا به موقع سیستم در اختیار گرفتن و اهمیت دادن به تغییرات آن است . خرید لنت ارزان بها ممکن است در بالا به نفع شما باشد , البته ممکن است موجب ساخت اتفاق ای غیرقابل جبران شود . پس در هنگام خرید فقط به ارزش لنت ترمز اعتنا نکنید و کیفیت آن را از فروشنده جویا گردید .
۲ . ترمز تصاحب کردن در سرازیری : در‌حالتی که در سرازیری تکان می‌کنید , از دریافت کردن ترمز بیش تر از حد دوری کنید . چون لنت های ترمز بیشتراز حد داغ می شود و سیستم ترمز از دست می‌رود . لذا در‌صورتی‌که نیاز به ترمز دارید , پاره ای ترمز نمایید , معکوس بکشید و ترمز را رها نمایید ; بعداز آنکه پاره ای جلوتر رفتید مجدد ترمز بگیرید و سرعت را کم فرمائید . هرگز بصورت پیوسته ترمز را نگه ندارید . در سرازیری از معکوس کشیدن و ترمز دستی بیشتر به کار گیری فرمایید .
۳ . چنانچه موتور خودرو در ترمز گیری به شما امداد نکرد و کماکان با به عبارتی سرعت به جنبش خاطر نشان کرد , ماشین را به مسیری رهنمایی فرمایید که موتور دود نماید . دنده را نیز خلاص نمایید . هر چند این فعالیت منجر زخم وصال به موتور می شود , ولی شما ایراد بزرگتری دارید .

۴ . بخش اعظمی از مشکلات سیستم ترمز در اثر گیر کردن چیزی در پایین پدال ها واقعه می‌افتد . بطری های آب معدنی , لوازم بازی , جام و … . مدام خودرو خویش را منزه نگاه دارید . از ریختن و نهادن وسایل بخصوص در حدود صندلی راننده اجتناب فرمایید . مدام جایی برای نهادن وسایل مایحتاج خویش در حیث بگیرید . همانند سبدهای منحصر به فرد مراقبت جام و بطری آب و موبایل .

۵ . در هنگام تکان هیچوقت ماشین های دنده خود کار را در موقعیت ( P ) یعنی “ بوستان ” قرار ندهید . این عمل سبب ساز قفل شدن خودکار دستور می شود و دیگر قاد به در اختیار گرفتن وسیله نقلیه نخواهید بود .

۶ . لامپ ترمز عقب علاوه بر آشکار کردن این که شما در حالا ترمز تصاحب کردن میباشید , نکته های دیگری را بازگو می نماید . گذشته از استارت به رانندگی حتماً این لامپ ها را در دست گرفتن نمایید . در صورتی با به چنگ آوردن ترمز روشن میگردند , سیستم ترمز مشکلی نخواهد داشت . ولی اعتنا نمائید که در حالتی که ناچار می باشید به شدت ترمز را بگیرید تا این لامپ ها روشن شوند , نصف اقتدار سیستم ترمز شما از دست رفته است . احتمالاً یا این که لنت های ترمز سایییده شده و یا این که روغن ترمز کم شده شده‌است . نکته بعدی درباره‌ی لامپ های ترمز این است که در حالتی که در زمان رانندگی به صورت خودکار روشن شدند , نشان از وجود نقص در سیستم ترمز است . به این ترتیب عمل عاقلانه , توقف خودرو در کم ترین زمان ممکن و در مکانی ایمن است .

۷ . لنت ترمز تر , توان ترمز گیری را به شدت کاهش میدهد . براین اساس در روزهای بارانی یا این که رد شدن از مکان های تر , شایسته ترین فعالیت روشن کردن لامپ های عقب , جنبش با دنده سنگین وزن و دریافت کردن ترمز کم است . هنگامی از حوزه‌ تر بیرون شدید ( و یا این که باران بند آمد ) جهت کم آب کردن لنت ها , کافی است تا مقداری ترمز را فشار دهید ( پدال را تا ته فشار ندهید . صرفا یه خرده که آن را تا نزدیک نقطه ترمز به دست آوردن فشار دهید ) . این فعالیت را جند توشه تکرار فرمایید و پدال را رها فرمائید تا لنت ها کم آب شوند . هشدارها :

۱ . معکوس کشیدن غیرمناسب منجر صدمه زدن به موتور می شود . بخصوص در صورتی‌که دنده عقب را جا بزنید . شما کاری را که ضروری است بایستی انجام دهید ; خیر هر کاری را .

۲ . هنگامیکه چیره به توقف خودرو شدید , تا زمانیکه مطمئن نشده اید که خلل حل شده , به هیچ وجه مجدد استارت به تکان نکنید .

۳ . هیچوقت در هنگام رانندگی و ترمز دریافت کردن , ماشین را خاموش نکنید به دلیل آنکه سیستم هیدرولیک و ترمز به موتور متعلق می باشند . در‌حالتی که خودرو را خاموش نمایید , سیستم هیدرولیک اقتدار پمپینگ ترمز را سه برابر ارتقا می‌دهد . براین اساس در وضعیت اظطرار , تنها سوئیچ را در وضعیت دوم ( چرخش تراز دوم سوئیچ ) قرار دهید . براین اساس سیستم تعلیق قفل نخواهد شد .

 

Crai4.Com بزرگترین سایت لوازم یدکی خودرو

هنگام بالا رفتن آمپر آب چکار کنیم | کار آی فور

 اگر سیستم خنک کننده خودرو به درستی عمل نکند گرمای حاصل از احتراق موتور به درستی انتقال نمی یابد و باعث آسیب رسیدن به اجزای گیربکس خودرو می شود. برای پیشگیری از بالا رفتن آمپر آب باید از سلامت کامل سیستم خنک کننده و داشتن مایع کافی در آن مطمئن شوید و هنگام رانندگی هر از چند گاهی چشمتان به آمپر دمای موتور باشد تا به محض اینکه دما اندکی از حد نرمال بالاتر رفت اقدامات لازم برای پیشگیری از جوش آوردن را اجرا کنید.

 

 

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که دمای نرمال کارکرد موتور در چه محدوده ای است؟ جواب این سوال با چک کردن عقربه آمپر آب هنگام روشن و خاموش شدن فن های رادیاتور در حالت دور کند مشخص می شود. برای پی بردن به این موضوع در حالی که موتور خودرویتان روشن است (کولر خاموش باشد) از خودرو پیاده شده و از قسمت جلو پنجره فن ها را تحت نظر داشته باشید. به محض اینکه فن ها شروع به چرخیدن کردند داخل کابین برگردید و موقعیت عقربه دمای آب را حفظ کنید. همچنین به محض اینکه فن ها خاموش شدند همین حرکت را تکرار کنید و موقعیت عقربه مذکور را به خاطر بسپارید. بنابراین محدوده بازی عقربه پشت آمپر بین دو حالت روشن و خاموش شدن فن ها محدوده دمایی کارکرد نرمال موتور خودرو شماست. البته این محدوده برای حالت عادی است و هنگام حرکت در سرپایینی ممکن است آمپر آب مقداری پایینتر از حد معمول باشد یا هنگام حرکت در سربالایی با کولر روشن اندکی بالاتر از نرمال باشد که مشکلی ایجاد نمی کند.

حال اگر در موقعیتی قرار گرفتید که آمپر آب در حالت عادی از مقدار مشخص شده هنگام روشن شدن فن بالاتر رفت و پس از مدتی به جای قبلی خود بر نگشت باید چه اقدامی کنیم تا جلوی بالا رفتن بیش از حد دمای آب گرفته شود؟

1 – خودرو را متوقف کرده و در کاپوت را بالا بزنید تا مقداری از گرمای اطراف موتور خارج شود. در چنین شرایطی به هیچ وجه در رادیاتور یا در مخزن انبساط را باز نکنید زیرا فشار سیستم بسیار بالاست و خطر سوختگی در اثر پاشیدن آب وجود دارد.

 

  2 – سراغ فن ها رفته و کارکرد آنها را بررسی کنید اگر فن ها خاموش بودند دکمه کولر را بزنید تا دور تند فن ها وارد مدار شوند. اگر باز هم فن ها عمل نکردند مقداری آب روی پره های رادیاتور خودرو بریزید و پس از اینکه دما به حالت نرمال برگشت موتور را خاموش کنید و مشکل عدم کارکرد فن ها را برطرف کنید. (به هیچ وجه روی خود موتور آب نریزید زیرا دمای آن بسیار بالاست و باعث آسیب رسیدن به سرسیلندر خودرو و دیگر قطعات می شود) در خودروهای قدیمی که فن آنها مکانیکی است از سالم بودن تسمه پروانه مطمئن شوید زیرا پاره شدن آن باعث عدم چرخش پروانه و بالا رفتن دما می شود.

   در خودروهایی که فن آنها مکانیکی و توسط موتور به گردش در می آید با گاز دادن در حالت جا و رساندن دور موتور به 2000 می توانید تا حدودی به کاهش دمای موتور کمک کنید. (به خصوص هنگامی که در ترافیک گیر کرده اید و امکان حرکت وجود ندارد)

خرابی سنسور دمای آب یا رله فنها از دیگر دلایل عمده مختل شدن کارکرد فن های الکتریکی می باشد.

 

3 – اگر فن ها در حال چرخش بودند ولی دمای موتور همچنان رو به افزایش بود احتمال کم بودن آب در سیستم وجود دارد. در این حالت موتور را خاموش کرده ولی هر چند ثانیه یکبار یک استارت کوچک (تک استارت) بزنید در حدی که موتور روشن نشود و فقط پیستون ها بالا پایین بروند. با این کار احتمال چسبیدن رینگ پیستون به دیواره سیلندر کاهش می یابد. پس از اینکه دما کاهش یافت در رادیاتور را باز کنید و در صورت کم بودن آب مقدار کسری آن را جبران کنید. سپس اگر نشتی در سیستم خنک کننده وجود دارد که باعث کمبود آب شده است آن را شناسایی کرده و رفع کنید. (فقط در مواقع اضطراری از آب شهر استفاده کنید و  تا حد امکان از مخلوط ضد یخ و آب مقطر استفاد کنید.)

 

 

4 – اگر فن ها در حال چرخش بودند و از عدم کمبود آب در سیستم نیز مطمئن بودید و حتی با ریختن آب روی رادیاتور باز هم دما پایین نیامد مشکل از چیست؟ در چنین شرایطی 3 حالت پیش می آید:

 

1 – وجود هوا در سیستم:

همانطور که می دانید اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته باشد جلوی گردش آب را می گیرد و باعث بالا رفتن دما می شود. برای رفع این مشکل موتور را خاموش کرده و برای جلوگیری از چسبیدن رینگ پیستون ها نکات ذکر شده در مورد سوم را رعایت کنید و پس از خنک شدن موتور باید عمل هواگیری توسط مکانیک ماهر انجام شود تا مشکل رفع شود.

 

2 – قفل کردن ترموستات:

 

    روش تشخیص قفل شدن ترموستات به این صورت است که دست خود را به رادیاتور نزدیک کنید و اگر حس کردید دمای آن بالا نیست دستتان را روی رادیاتور بگذارید. اگر احساس کردید رادیاتور سرد است ولی دمای آمپر آب موتور از حد نرمال بالاتر بود احتمال قفل شدن ترموستات وجود دارد. در چنین مواقعی چاره ای جز خاموش کردن موتور و صبر کردن ندارید تا پس از خنک شدن اقدام به تعویض ترموستات کنید. لازم به ذکر است که دیر عوض کردن مایع سیستم خنک کننده و جرم گرفتن داخل سیستم از عواملی هستند که باعث قفل شدن ترموستات می شوند.

3 – مسدود شدن مجاری عبور آب در رادیاتور یا کثیفی پره های رادیاتور:

برای اینکه مطمئن شوید داخل رادیاتور شما جرم ندارد یا مسدود نشده است باید به رادیاتور ساز معتبر مراجعه کنید تا وضعیت کل سیستم را برای شما بررسی کند. مسلما در صورت انسداد، آب نمی تواند به راحتی گردش کند و خنک شدن موتور مختل می شود. این مشکل ممکن است در مواقع عادی که فشار روی موتور زیاد نباشد (مانند حرکت در سرپایینی) خودش را نشان ندهد و فقط هنگامی که به موتور خودرو فشار بیاورید (حرکت در سربالایی، روشن بودن کولر و ...) بروز کند.

وجود برگ و گل و لای و حشرات در میان پره های رادیاتور نیز از بازدهی آن به شدت می کاهد.

 

4 – از کار افتادن واتر پمپ:

 این حالت معمولا به ندرت اتفاق می افتد. اگر با تعویض ترموستات همچنان مشکل پا بر جا بود می توان به خرابی واتر پمپ شک کرد. برای رفع عیب باید واتر پمپ خودرو بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.

 

مشکل سرسیلندر و واشر:

در خودروهایی که مایع سیستم خنک کننده آنها مدت زمان زیادی تعویض نشده است یا به جای ترکیب آب مقطر و ضد یخ، آب شهر یا ضد یخ خالی در رادیاتور آنها جریان داشته پس از مدتی باعث خورده شدن واشر سرسیلندر و حتی خود سرسیلندر می شود و در صورت بروز چنین مشکلی دی اکسید کربن یا روغن وارد رادیاتور شده و باعث بالا رفتن دما و حتی ترکیدن شیلنگهای رادیاتور می شود. تشخیص عیب واشر سر سیلندر کار ساده ای نیست و باید توسط افراد اهل فن بررسی شود ولی علائم شایع آن سفت شدن بیش از حد شیلنگهای رادیاتور هنگام گرم بودن موتور (در حدی که با دست نتوانید آنها را فشار دهید)، کم کردن مداوم آب رادیاتور، بد کار کردن موتور هنگام استارت اول صبح و شنیدن صدایی مانند باز کردن در نوشابه هنگام باز کردن در رادیاتور (پس از پایین اومدن آمپر آب) است که نشان از وجود کمپرس موتور در داخل سیستم خنک کننده است.

اگر سرسیلندر بشدت گرم شود و سیتم خنک کننده خودرو معیوب باشد این حرارت به سرسیلندر و کاپوت خودرو آسیب می رساند...

برای جلوگیری از مشکلات فوق چه اقداماتی می توان انجام داد؟

رسیدگی مرتب به رادیاتور و بررسی کامل اجزای آن و اطمینان از عدم هر گونه نشتی در سیستم، تعویض به موقع مایع سیستم خنک کننده (طبق دفترچه راهنمای خودرو – معمولا هر 2 سال یکبار)، چک کردن میزان آب موجود در سیستم به صورت هفتگی، چک کردن وضعیت فن ها، اطمینان از پر بودن گاز کولر هنگام استفاده از آن (در صورت کمبود گاز در مدار کولر، فرمان روشن شدن فن ها در حالت تند صادر نمی شود)، بررسی وضعیت در رادیاتور و تعویض آن در صورت نیاز، هواگیری صحیح و اصولی و تمیز کردن پره های رادیاتور سالی یکبار از مهمترین اقداماتی است که می توان انجام داد تا از بالارفتن دمای آب موتور پیشگیری شود.

انواع گیربکس های اتوماتیک | کار آی فور

با توجه به فراگیرشدن انواع خودروھای دارای گیربکس اتوماتیک در بازار کشورمان و لزوم آشنایی با انواع گیربکس‌ خودرو ، گزارش مذکور در این راستا منتشر می‌گردد.  آشنایی با انواع گیربکس‌ھای اتوماتیک در خودروھای سواری

 

 انواع گیربکس‌ھای اتوماتیک :

1 - گیربکس‌ھای سیاره ای AT
2 - گیربکس‌ھای AMT
3 - گیربکس‌ھای CVT
4 - گیربکس‌ھای دوکلاچه DCT

 

اگر شما یک ماشین با گیربکس اتوماتیک رانده باشید ، دو تفاوت بزرگ بین گیربکس های اتوماتیک و گیربکس های دستی را می شناسید :

- خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک پدال کلاچ ندارند .

- خودرو های دارای گیربکس اتوماتیک نیازبه تعویض دنده دستی ندارند . یک بار شما دنده را در حالت drive قرار می دهید ، همه چیز ها دیگر خودکار عمل می کند.

- گیربکس اتوماتیک ( بعلاوه مبدل گشتاور ) و گیربکس دستی ( با کلاچ ) دقیقاً مانند هم عمـل مـی‌کننـد ، امـا از راه های کاملاً متفاوت. روش گیربکس اتوماتیک برای تعویض دنده کاملاً شگفت انگیز است. درست مثل جعبه دنده های دستی ، کار اصلی گیربکس های اتوماتیک این است که به موتـور ( کـه دارای دامنـه محدود سرعت است ) اجازه می دهد که سرعت خروجی با دامنه وسیعی داشته باشند .  آشنایی با انواع گیربکس‌ھای اتوماتیک در خودروھای سواری

 
گیربکس‌ھای سیاره ای AT
گیربکس‌ھای اتوماتیک سیاره ای متداولترین نوع گیربکس‌های اتوماتیک در خودروها می‌باشند. در این گیربکس‌ها انتقال قدرت از طریق مجموعه چرخ دنده‌های خورشیدی سیاره‌ای صورت می‌گیرد . سیستم کلاچ اتوماتیک (TORQUE CONVERTOR) آن هیدرولیکی و دارای سیستم کنترلی است. گیربکس AL4 مورد استفاده در خودروهای 206، 207 و اس‌دی وی 9 و پارس اتوماتیک، همچنین گیربکس خودروهای سوزوکی ویتارا ، اچ‌سی کراس و هایما S7 از این نوع محسوب می‌شوند.  آشنایی با انواع گیربکس‌ھای اتوماتیک در خودروھای سواری

 

گیربکس‌ھای AMT
این نوع گیربکس‌ها همان گیربکس‌های معمولی هستند که با نصب عملگرهای الکترومکانیکی روی آنها، عمل تعویض دنده و کلاچ‌گیری به صورت خودکار انجام میگیرد.مهمترین مزیت این نوع گیربکس‌ها، ارزانتر و ساده‌تر بودن ساختار آنها در مقایسه با بقیه انواع گیربکس اتوماتیک می‌باشد همنین بدلیل مشترک بودن بیشتر قطعات آن با گیربکس‌های دستی هزینه تعمیرات کمتری نسبت به بقیه گیربکس‌های اتوماتیک دارند.

از این نوع گیربکس‌ها بیشتر در خودروهای ارزان قیمت استفاده می‌گردد. نمونه‌های موجود در بازار ایران عبارتند از : برلیانس اچ 230 و ام‌وی‌ام 110  آشنایی با انواع گیربکس‌ھای اتوماتیک در خودروھای سواری

 
گیربکس‌ھای CVT
این نوع گیربکس‌ها اولین‌بار بوسیله شرکت نیسان استفاده گردید و بتدریج مورد استقبال بقیه خودروسازان نیز قرار گرفته است. در این نوع گیربکس انتقال نیرو توسط 2 مخروط و یک تسمه فلزی یا پلیمری که مخروط ها را به هم متصل می‌نماید، صورت می‌گیرد. حرکت نسبی مخروط ها در راستای محورشان سبب تغییر نسبت دنده می‌گردد. مهمترین مزیت این نوع گیربکس‌ها، پیوستگی تعویض دنده می‌باشد لذا در لحظه تعویض دنده، خودرو تکان و افت دور کنتری دارد. سوزوکی کیزاشی و نیسان تیانا به این نوع گیربکس مجهز هستند.  آشنایی با انواع گیربکس‌ھای اتوماتیک در خودروھای سواری و لرزش کمتر گیربکس آسیب کمتری به شیشه خودرو وارد میکند

 

گیربکس‌ھای دوکلاچه DCT

جدیدترین نوع گیربکس‌های استفاده شده در خودروها که ابتدا به وسیه شرکت پورشه در خودروهای اسپرت  با چراغ خودرو مدرن استفاده گردید و بتدریج مورد استقبال خودروسازان قرار گرفته است. ساختار این نوع گیربکس شباهت بسیاری با گیربکس‌های معمولی دستی دارد با این تفاوت که این نوع گیربکس شامل 2 گیرکبس مستقل (برای دنده های زوج و فرد) می‌باشد که هر کدام بطور مستقل به یک مجموعه کلاج متصل هستند. عمل تعویض دنده و کلاج‌گیری توسط عملگرهای الکترومکانیکی انجام میگیرد و کنترل و کنترل آنها به وسیله واحد پردازنده مخصوص گیربکس صورت می‌گیرد.

مهمترین مزیت این گیربکس‌ها افت انرژی کم و راندمان انتقال قدرت بالا می‌باشد. پیش بینی می‌شود در آینده استفاده از این نوع گیربکس در خودروها رشد بیش از پیش داشته باشد . گیربکس رنو کپچر از این نوع می‌باشد. 

چه زمانی باید روغن‌های ترمز، هیدرولیک و گیربکس را تعویض کنیم | کار آی فور

تقریبا همه رانندگان با چراغ خودرو پشت کیلومتر وسایل نقلیه از نحوه عملکرد روغن موتور و زمان تعویض آن بر اساس کیلومتر کارکرد خودرو اطلاعات کافی دارند، اما سیالات مهم دیگری در خودرو مورد استفاده قرار می گیرد که همگی وظایف بسیار حساس و دقیقی را بر عهده دارند؛ در صورتی که در عملکرد صحیح هر یک از این سیالات اختلال ایجاد شود حوادث ناگواری در انتظار سرنشینان خودرو خواهد بود.

از جمله این سیالات کاربردی می‌توان به روغن هیدرولیک، روغن گیربکس یا واسکازین و روغن ترمز اشاره کرد. آیا تاکنون در ذهن خود با این سوالات روبه‌رو شده‌اید که زمان تعویض روغن هیدرولیک و مایع ترمز چه وقت است؟ عمر مفید این سیالات در حال کارکرد در خودرو چقدر است؟ آیا روغن هیدرولیک تازه در نرمی و عملکرد فرمان تاثیر دارد؟ آیا روغن ترمز تازه در قدرت ترمزگیری تاثیر دارد؟ آیا تعویض روغن گیربکس در نرمی و بی‌صدا کارکردن گیربکس خودرو موثر است؟ چگونه می‌توان دریافت که این سیالات خواص فیزیکی و شیمیایی خود را از دست داده و یا اصطلاحا فاسد شده‌اند؟ در این نوشتار سعی شده است که به بخشی از این‌گونه سوالات پاسخ داده شود.

 

 

روغن هیدرولیک

خودرویی که دارای فرمان هیدرولیک است، به یک منبع انرژی برای کمک به راننده در هنگام پیچیدن و دور زدن مجهز است. بیش تر فرمان‌هایی که از چنین منبع انرژی برخوردارند هیدرولیکی‌اند. وقتی راننده غربیلک فرمان را می‌چرخاند، پمپ هیدرولیک، روغن مربوطه را تحت فشار به سیستم فرمان خودرو انتقال می‌دهد تا به واسطه اهرم‌بندی مناسب، چرخ ها به راحتی به طرفین گردش کنند. روغن هیدرولیک مانند روغن های دیگر از اختلاط روغن پایه و مواد افزودنی تولید می شود که می تواند با توجه به نوع روغن پایه و مواد افزودنی، کاربردهای مختلفی در سیستم های گوناگون داشته باشد.

روغن هیدرولیک را می‌توان پرمصرف‌ترین روغن صنعتی نامید، از این‌رو با توجه به مصرف بالا و کاربردهای متنوع و شرایط کاری گوناگون، این روغن نیز از تنوع بالایی برخوردار است. در واقع روغن هیدرولیک در یک سیستم نقش انتقال‌دهنده انرژی را بازی می کند و در صورتی که این روغن دچار مشکل شود، این وظیفه به خوبی انجام نشده و سیستم با اختلال یا توقف در کارکرد روبه رو می‌شود. به طور کلی وظایفی که از یک روغن هیدرولیک انتظار می رود، روان‌کاری، انتقال نیرو، کاهش اصطکاک و سایش، محافظت از زنگ‌زدگی اجزای سیستم و سازگاری با تمام اجزای سیستم است. روغن‌های هیدرولیک به‌شدت به آلودگی هایی که وارد آن‌ها می شوند حساس بوده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن‌ها در اثر آلودگی و ایجاد شرایط سخت کاری تغییر می‌کند.

بیش‌تر افراد بر این باورند که روغن هیدرولیک نیز باید همچون روغن موتور، زمان و یا کیلومتر کار‌کرد مشخصی داشته باشد، در حالی‌که این موضوع در روغن‌های صنعتی و به خصوص روغن هیدرولیک به تنوع تجهیزات، شرایط گوناگون کارکرد و نوع کاری که روغن در سیستم انجام می‌دهد بستگی دارد، از این رو نمی توان برای تمام انواع روغن‌های هیدرولیک مورد استفاده در خودروهای مختلف زمان کارکرد یکسانی را تعریف نمود و آن را مبنای کار سیستم قرار داد. روغن های هیدرولیک عموما دارای افزودنی‌هایی هستند که تجهیزات هیدرولیک را در مقابل سایش، خوردگی و اصطکاک محافظت می‌کنند. افرودنی‌های این نوع روغن معمولا چندمنظوره بوده و میزان آن‌ها در روغن هیدرولیک نباید به هر دلیلی کاهش یابد. تغییر در وضعیت روغن هیدرولیک به واسطه تیره شدن یا مات شدن ظاهری رنگ آن، استشمام بوی سوختگی از روغن، تغییرات در گرانروی یا ویسکوزیته و همچنین کف کردن آن قابل تشخیص است.

ادامه کار با روغن اکسیدشده نیز منجر به تشدید سایش در تجهیزات متحرک و ایجاد مشکل در سیستم فرمان و گلگیر خودرو می‌شود که باعث جمع شدن لجن در مخزن و لوله‌ها می‌گردد. در صورتی‌ که هیچ یک از علائم فوق در روغن هیدرولیک مشاهده نشود، توصیه می‌شود بر اساس توصیه شرکت سازنده و کارشناسان خودرو، این سیال پس از هر 120 هزار کیلومتر پیمایش خودرو به طور کامل تعویض شود. ضمنا به این نکته نیز باید توجه داشت که هرگز روغن‌های هیدرولیک حتی با ویسکوزیته یکسان را نباید با هم مخلوط کرد.

 

روغن گیربکس

یکی از روغن‌هایی که در خودرو مصرف می‌شود، روغن دنده یا واسکازین است. واسکازین کلمه روسی روغن دنده (Gear oil) است. این روغن‌ها در گیربکس و دیفرانسیل خودرو مورد استفاده قرار گرفته و با روغن موتور فرق دارند. روغن دنده دارای مواد افزودنی مخصوصی است که از چرخ‌دنده‌ها و متعلقات آن‌ها در برابر فشار وارده محافظت می‌کند. روغن دنده مخصوص دیفرانسیل چون در شرایط سخت‌تری کار می‌کند، اغلب از روغن دنده گیربکس قوی‌تر می‌باشد. این روغن‌ها نیز مانند روغن موتور بر اساس سطح کیفیت (API) و ویسکوزیته (گرانروی SAE) طبقه‌بندی می‌شوند. این روان‌ساز دارای گرانروی ناچیز (حتی در دماهای پایین) بوده و با فلزات موجود در جعبه ‌دنده (فولاد و آلیاژهای مس) سازگاری کافی دارد.

واسکازین نیز مانند سایر روغن‌ها نیاز به تعویض دارد که تعویض به‌موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس، افزایش عمر مفید قطعات، کاهش درجه حرارت گیربکس، کاهش سر و صدا و در نهایت بهبود عملکرد آن می‌شود؛ کیلومتر تعویض آن هم بستگی به نوع روغن و گیربکس خودرو و شرایط مختلف آب و هوایی و کارکرد آن دارد. معمولا هم‌زمان با تعویض دیسک و صفحه کلاچ، واسکازین نیز تعویض می شود. با فرض متوسط عمر سیستم کلاچ خودرو با در نظر گرفتن ترکیبی از رانندگی در داخل شهر و جاده حدود 100 هزار کیلومتر کارکرد باشد، پس در هر بار تعویض دیسک و صفحه کلاچ که با باز شدن کامل گیربکس همراه است، این سیال نیز تعویض می‌شود.

بخار واسکازین می تواند بر روی شیشه خودرو تاثیر نامطلوب داشته باشد.

 

 

این موضوع در مورد خودرو‌های دارای گیربکس اتوماتیک کاملا متفاوت است. عملکرد این نوع گیربکس‌ها هیدرومکانیکی بوده و با استفاده از فشار روغن و تنظیم مقدار فشار آن، نیروی لازم را از موتور به چرخ‌ها منتقل می‌کند. تعویض دنده‌ها از طریق تغییر مسیر و کنترل فشار جریان روغن در گیربکس توسط شیرهای الکترونیکی (شیر برقی) انجام می‌شود. تمامی این اعمال و کنترل قسمت‌های مختلف توسط نرم‌افزاری که بر روی واحد الکترونیکی گیربکس (EGS) نصب است انجام می‌گیرد.

در داخل گیربکس‌های اتوماتیک AL4 که در خانواده 206 دیده می‌شود، از روغن مخصوصی استفاده شده که اصطلاحا به روغن‌های مادام‌العمر (Lifetime) معروفند. منظور از این اصطلاح این نیست که هیچ‌گاه نیاز به تعویض نخواهند داشت، بلکه حکایت از مدت زمان زیاد کارکرد آن‌ها دارد.

روغن گیربکس در اثر ورود ذرات گرد و غبار از منافذی که روغن از آن‌ها به بیرون نشت می‌کند و همچنین کارکردن طولانی‌مدت روغن در دمای بالا به سرعت دچار استهلاک شده و سبب از بین رفتن خاصیت اولیه آن می‌شود.

مایع ترمز

مایع ترمز یا در اصطلاح عامیانه، روغن ترمز توسط بیش تر رانندگان امروزی مورد بی توجهی قرارگرفته و باوجود اهمیت حیاتی آن متاسفانه بسیاری از رانندگان و حتی تعمیرکاران لزومی به تعویض آن نمی‌بینند. مایع ترمز در سطوح کیفی خاصی تولید می شود و بر اساس کد استانداردی که از سوی اداره حمل و نقل امریکا برای روغن ترمزها تعیین شده سه نوع روغن ترمزDOT5 ،DOT4 و DOT3 در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. شماره DOT بزرگ‌تر نشان‌دهنده بالاتر بودن دمای جوش روغن ترمز و در نتیجه کیفیت بهتر و تحمل بیشتر آن است.

روغن ترمز DOT3 بر پایه ترکیبات پلی‌الیفاتیک با نقطه جوش حداقل 369 درجه فارنهایت، DOT4بر پایه استربورات با نقطه جوش حداقل 414 درجه فارنهایت و DOT5متشکل از پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان بر پایه سیلیکون یا نقطه جوش حداقل 468 درجه فارنهایت است. از میان استانداردهای ذکرشده، انواع DOT3 و DOT4تقریبا عملکرد مشابهی دارند، ولی نقطه جوش DOT4 بالاتر است. اما DOT5 کاملا یا این دو متفاوت بوده و جاذب رطوبت نیست و فقط باید در سیستم هایی استفاده شود که لاستیک‌ها و درزبندی‌ها با آن سازگار باشد، زیرا در غیر این صورت سیستم دچار خوردگی و نشتی خواهد شد.

میانگین دمای جوش مایع ترمز پس از سه سال کارکرد، به دلیل جذب رطوبت، تا حد خطرناکی پایین می‌آید. بسیاری از کارشناسان بر تعویض مایع ترمز هر یک یا دو سال یک بار بر حسب شرایط کارکرد خودرو تاکید دارند منطق آن‌ها بر پایه این واقعیت است که مایع ترمز با پایه گلیکولی، رطوبت واردشده به سیستم را جذب می‌کند و مایع ترمزی که رطوبت را جذب کرده باشد باعث ایجاد ترک‌های میکروسکوپی در سیستم ترمز و نهایتا نشتی و ورود هوا می‌شود. این مشکل در مناطق آب و هوایی مرطوب بیش‌تر مشهود است. مایع ترمز خودروها فقط بعد از یک سال، به طور میانگین دو درصد رطوبت جذب می کنند؛ بعد از 18ماه سطح آلودگی می‌تواند بیش از سه درصد شود و پس از چند سال آلودگی مایع ترمز به هفت تا هشت درصد رطوبت می‌رسد. افزایس میزان رطوبت سبب ایجاد حباب‌های ریز در مایع ترمز می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیستم ترمز چرخ‌های جلوی خودرو که خطوط انتقال نیمه‌فلزی دارند، گرمای بیش‌تری نسبت به چرخ‌های عقب تولید می‌کنند؛ این دمای بالا نیازمند مایع ترمزی است که بتواند آن را تحمل کند.

این نوع سیالات چون پایه گلیکولی دارند، خاصیت جذب آب و رطوبت در آن‌ها وجود دارد تا بتوانند رطوبت موجود در سیستم را جذب کنند تا مانع پوسیدن سیستم ترمز و از بین رفتن مدارها شود اما هر ماده ای که چنین قابلیتی دارد بالاخره به نقطه اشباع هم می‌رسد و در این زمان رطوبتی که وارد سیستم می‌شود برای روغن ترمز قابل جذب نیست و این رطوبت ممکن است در قسمت‌های مختلف سیستم جمع و باعث بروز اشکال شده و بعد از مدتی باعث فاسد شدن روغن ترمز شود. در آن صورت دمای جوش روغن پایین آمده و در شرایطی که ترمزهای پی در پی یا شدید گرفته می‌شود روغن ترمز به جوش می آید و باعث به اصطلاح خالی شدن ترمز می‌شود. بنابر این توصیه می‌شود روغن ترمز حداقل هر دو سال و یا ۶۰هزار کیلومتر به طور کامل از سیستم تخلیه و تعویض شود.

فروشگاه لوازم یدکی خودرو Cari4

کارهایی که نباید در خودرو های اتوماتیک انجام داد | کار آی فور

سال 1940 گیربکس اتوماتیک برای اولین بار توسط شرکت الدزمبیل بر روی اتومبیل قرار گرفت . در آن زمان که تراکم خودرو ها بسیار کم بود، این آپشن صرفا یک امکان تجملاتی به حساب میامد. اما رفته رفته با افزایش تعداد خودرو ها در دنیا، گیربکس اتوماتیک طرفدار پیدا کرد و هم اکنون خرید خودرو ی شهری اتوماتیک برای بیشتر مردم اولویت به شمار می رود.. اما به همان میزان که گیربکس های اتوماتیک راحتی و آسایش بیشتر برای راننده ها فراهم می کنند، نیاز به مراقبت و نگهداری بیشتری نیز هستند و در قبال تعمیرات، هزینه های سنگین تری نسبت به گیربکس های دستی می تراشند. در این مقاله 5 عملی اشاره کردیم که باید از انجام آنها اجتناب کرد تا عمر گیربکس خودرو ما افزایش پیدا کند.

مورد 1:

خلاص گیربکس در حین حرکت

  این کار علاوه بر کاهش کنترل شما بر روی خودرو، باعث فشار مضاعف به شیر برقی های گیربکس خواهد شد. برای مثال جعبه دنده ی خودروی 206 تیپ 6 با کد AL4 که از ساده ترین گیربکس های اتوماتیک به شمار می رود، 8 عدد شیر برقی دارد که 2 تای آن در معرض خرابی است. قیمت هر عدد شیربرقی این خودرو حدود 100 هزار تومان است. این عدد که بدون در نظر گرفتن اجرت تعویض این قطعه اعلام شده، برای جعبه دنده های به روزتر در خودرو های جدید چندین برابر خواهد بود.

 

 

مورد 2:

استفاده از حالت خلاص ( N یا Neutral ) برای لانچ کردن

  شاید عبارت لانچ را شنیده باشید. اصطلاحا به حرکت خودرو از حالت سکون با بیشترین گشتاور خودرو ممکن و حداقل هرزگزدی را لانچ می گویند. این عمل در خودرو های دنده ای با بالا بردن دور موتور و رها کردن ناگهانی کلاچ میسر می شود. اما دیده شده که بعضی افراد لانچ کردن با خودرو های گیربکس اتوماتیک را مشابه خودرو های دنده ای می دانند. دنده را در حالت N یا خلاص گذاشته، دور موتور را بالا می برند و دنده را در حالت ِ Dیا Drive قرار می دهند . در واقع باید گفت این حرکت آسیب جدی به گیربکس های اتوماتیک وارد خواهد کرد و امکان ایجاد هزینه های میلیونی برای صاحب خودرو وجود دارد. به طور کل گیربکس های اتوماتیک برای خودرو های شهری جهت آرامش و سهولت در رانندگی و مصرف سوخت پایین طراحی می شوند و مناسب برای شتاب گیری های ناگهانی و رانندگی پر فشار نیستند. برخی خودرو های اسپرت که از جعبه دنده‌ی اتوماتیک استفاده می کنند از آپشنی به نام لانچ کنترل بهره می برند که امکان لانچ کردن بدون فشار مضاعف را جهت شتابگیری های ناگهانی به راننده خواهند داد.

 

مورد 3:

تعویض حالت دنده در حین حرکت

  در هر زمان که مجبور هستید به طور متوالی حرکت به عقب و جلو داشته باشید، همانند دور زدن در خیابان های کم عرضه یا پارک کردن در جای پارک کوچک، سعی کنید ابتدا کامل توقف کنید و بعد دنده را از حالت D به R یا برعکس تغییر وضعیت دهید. تغییر حالت دنده در بین حین حرکت به گیربک فشار وارد می کند. نکته: قرار دادن گیربکس از حالت D به حالت دستی ( تیپ ترونیک) یا مود های پیشفرض گیربکس مانند حالت اسپورت/برفی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.  

 

مورد 4:

خلاص کردن برای توقف های کوتاه

  سعی کنید در ترافیک و چراغ قرمز هایی که توقف خودرو کمتر از 2 دقیقه است، گیربکس را خلاص نکنید. زمانی که گیربکس در حالت D قرار دارد و شما توقف می کنید، گیربکس در دنده 1 می ماند و تنها درگیری موتور خودرو ، جریان های گردابی روغن هیدرولیک داخل توربین است که به دلیل دور پایین موتور، بسیار ناچیز است. در صورتی که خلاص کردن گیربکس و قرار دادن دوباره‌ی آن در حالت D، مجموعه‌ی کلاچ ها، سوپاپ ها و شیر های برقی را درگیر می کند که استهلاک آن به مراتب بیشتر است.  

 

مورد 5:

توقف کامل با دنده P

  برای توقف کامل ( پارک کردن ) ابتدا ایست کامل کنید،سپس دنده را در حالت N قرار داده،ترمز دستی را بکشید و پایتان را از روی ترمز خودرو بردارید تا وزن خودرو بر روی چرخ های عقب بیفتد. سپس دنده را در حالت P یا Park بگذارید. در غیر این صورت فشار وزن خودرو بر روی گیربکس خواهد افتاد که برای جعبه دنده های اتوماتیک مضر است.