چری تیگو 7 | فروشگاه لوازم یدکی کار آی فور

ضعیف‌ترین نسخه‌ی تیگو 7 که اتفاقا برای ورود به کشور‌ایران نیز تعیین نشده , دارنده پیشرانه‌ی ۲ لیتری دم‌وبازدم ارگانیک به توان ۱۲۰ اسب‌بخار است که در بدور موتور ۵۵۰۰ بدور بر دقیقه , نتیجه ها میگردد . بالاترین گشتاور این دسته , ۱۸۰ نیوتن‌متر خواهد بود که از به دور موتور ۴۰۰۰ به دور بر دقیقه , در اختیار راننده است . زمان ظریف وصال این ماشین از شرایط رکود با گاز ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت معین نیست , ولی باتوجه به وزن خالص ۱۴۳۲ کیلوگرم , می‌توان وقتی در بین ۱۱ تا ۱۳ ثانیه برای آن پیش‌بینی کرد . غایت سرعت تیگو 7 با پیشرانه‌ی ۲ لیتر , ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت اعلام شده‌است که با میانگین مصرف سوخت ۷ تا ۷ . ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر , ارائه می‌گردد . جعبه‌دنده‌ی ۷ سرعته‌ی خودکار از جور CVT , پیش‌فرض این ماشین در چین است , ولی ممکن است با نمونه‌ی ۶ سرعته‌ی خودکار و دوکلاچه‌ی ساخت ایسین ژاپن نیز عرضه شود .

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم , نمونه‌ی گیربکس خودرو ۱ . ۵ لیتری توربوشارژ از تیگو 7 , در دو جور عرضه میگردد . نمونه‌ی ارزان‌تر که اتفاقا به دلیل استعمال از جعبه‌دنده‌ی ۶ سرعته‌ی دستی , ارزان‌تر از نسخه‌ی ۲ لیتری است , با کد SQRE4T15 شناخته می‌گردد . توان این اتومبیل ۱۵۰ اسب‌بخار و غایت گشتاور آن ۲۰۵ نیوتن‌متر است که از بدور موتور ۲۰۰۰ به دور بر دقیقه نتیجه ها می شود . غایت سرعت این مثال , ۱۸۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و میانگین مصرف سوخت ۶ . ۷ لیتر , برای آن اعلام شده‌است .

گران‌ترین جور چری تیگو 7 , از پیشرانه‌ی ۱ . ۵ لیتری توربوشارژ به کار گیری می نماید , البته توان بیشتری نسبت به نمونه‌ی دنده دستی دارااست . این اتومبیل با کد SQRE4T15B , حدود ۱۴۴ اسب‌بخار توان و ۲۱۰ نیوتن‌متر گشتاور داراست که از بدور موتور ۱۷۵۰ به دور بر دقیقه , در اختیار خواهد بود . باتوجه به گشتاور فراتر در بدور موتور پائین , می‌توان پیش‌بینی کرد که‌این ورژن از تیگو 7 , در هنگامی کمتر از ۱۰ ثانیه تخت‌گاز ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت رسد , درحالی‌که غایت سرعت آن , ۱۸۵ کیلومتر بر ساعت با میانگین مصرف سوخت , ۶ . ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر تیتر شده‌است .

همه نسخه‌های تیگو 7 , سوای گونه پیشرانه , تنها به‌صورت دیفرانسیل جلو عرضه می گردند و نسخه‌ی دو دیفرانسیل , برای هیچ‌کدام از آنها , قابل توصیه نیست . این خودروها درچهار مرحله از آپشن‌های شالوده , الایت , دلوکس و پریم عرضه می شوند که بها بازار چین آنان , از روش جدول ذیل قابل تماشا و بررسی است .

آپشن‌ها و تجهیزات رفاهی
تیگو 7 , اگر‌چه از لحاظ توان پیشرانه سخن متعددی برای اعلام کردن ندارد , با آپشن‌های نسبتا جامعی در بازار چین ارائه میشود که در مدل‌های گوناگون اساس , الایت , دلوکس و پریم چشم می شوند . از تجهیزات استاندارد این ماشین می‌توان به چراغ‌های حساس اشاره نمود که ترکیبی از نوار LED برای نوروروشنایی روز و لامپ‌های پرقدرت زنون می‌باشند . این مسئله سبب میگردد , نیز در نمای روبه‌رو و نیز نصیب عقب , جلوه‌ی ماشین به هنگام شب ارتقاء یابد .

از بینش فنی , گلگیر خودرو و شاسی و فنربندی اسپرت که در نصیب عقب از گونه مولتی پیوند است , در همه‌ی مدل‌ها موجود هست . از سویی دیگر , جعبه‌دنده‌ی دستی ساخت ایسن ژاپن یا این که گونه دوکلاچه‌ی کم آب در نسخه‌ی خودکار , آپشن‌های ارزشمندی برای تیگو 7 میباشند .

 

از آپشن‌های رفاهی این اتومبیل , می‌توان به فناوری روئت کرد پرنده یا این که دوربین ۳۶۰ سکو اشاره نمود که به هنگام جنبش یا این که بوستان ماشین در مسیرهای مشقت بار , موثر خواهد بود . چری داعیه مینماید با به کار گیری از ۸ حسگر متعدد که در پیرامون تیگو 7 قرار گرفته‌اند , فاصله‌ی مجاز اتومبیل با اجسام , از هر جهت اندازه‌گیری می گردد و با اعلام هشدار به راننده , از رویدادها متعدد دوری خواهد شد . چراغ‌های مه‌شکن , در مدل‌های با آپشن بالا ; قابلیت و امکان چرخش دارا هستند و می توانند در صورت گردش اتومبیل , سمت باطن پیچ را روشن نمایند .

سقف خودرو پانورامیک , سیستم شروع فارغ از سوییچ , گرم‌کن و جمع‌کننده‌ی الکتریکی آینه بغل , نسبتاً در همه‌ی نسخه‌های تیگو 7 جانور خواهند بود . حسگر باران , بالا بر الکتریکی در صندوق عقب , مودهای رانندگی اقتصادی و اسپرت , رفلکس لوگوی تیگو روی تراز زمین به هنگام ورود و خروج سرنشینان ( Door Welcome Lights ) , صندلی‌های تمام چرم و نواردوزی چرم روی داشبورد , در نسخه‌های فول‌آپشن قابل استعمال می‌باشند .

آزمایش تصادف و آپشن‌های ایمنی
همانند چری تیگو 5 , دسته تیگو 7 نیز به عارضه ها متعدد , از جمله نداشتن استانداردهای اتحادیه‌ی اروپا , در کشورهای دنیا اولیه حضور ندارد . به همین منظور

 

هرچند که فیلم مرتبط با آزمایش تصادف تیگو 7 , دردست نیست و حتی‌در تارنما C - NCAP نیز نمیتوان داده ها دقیقی از نتیجه‌ی آزمایش‌ها تیگو 7 به دست آورد , آپشن‌های ایمنی این اتومبیل جذاب اعتنا می باشند . ۶ کیسه‌ی هوا در تیگو 7 موجود است که مشتمل بر ۴ مورد برای صندلی‌های جلو و ۲ کیسه‌ی هوای پرده‌ای میگردد . در پباده سازی بدنه‌ی این ماشین , ۶ قطعه‌ی فولادی در نقاط دارای اهمیت درها و ستون میانه در حیث گرفته شده‌است و سپر خودرو که استقامت در وضعیت طاقت فرسا را ۶۰ درصد ارتقا میشود .

ترمزهای تیگو 7 , ساخت بوش آلمان می‌باشند و در همه‌ی نسخه‌ها , از سیستم‌های ABS , EBD و TCS پشتیبانی می نمایند تا لغزش و محافظت تعدل اتومبیل در موقعیت متعدد , رئیس شود . چری داعیه میکند به لطف به کارگیری از این سیستم ترمز , تیگو 7 در مسافتی کمتر از ۴۰ متر , از سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت به رکود بی نقص میرسد که نشان‌دهنده‌ی اقتدار ترمزگیری زیاد عالی , برای خودرویی با وزن تقریبی ۱ . ۵ بدن است . این اتومبیل همینطور از حسگر در دست گرفتن فشار باد لاستیک‌ها و سامانه‌ی نگهدارنده‌ی ماشین در شیب جاده ( HHC ) به کارگیری می کند .

آزمایش فنی و تست رانندگی
نشستن پشت دستور تیگو 7 , تجربه‌ی جالبی خواهد بود . صندلی‌های راحت و سرشار از چرم این اتومبیل , مانند مدل‌های اسپرت اروپایی با لبه‌های زانو و پشت شانه ,به‌خوبی تن را در بر میگیرند و قابل مقایسه با دیگر خودروهای چینی واردشده به کشور‌ایران نیست.شیشه خودرو چند جداره که این مسئله امنیت سرنشین هارو ارتقا می دهد , بلکه بوی ناراحت‌کننده‌ی ناشی از پلاستیک و مواد بازیافتی که در بعضا خودروهای چینی کهن دیده‌ایم , همراه نخواهد داشت .

در دعوا رانندگی و آزمایش جاده , بایستی دقت داشت که کراس‌اوری مجهز به پیشرانه‌ی ۱۵۰ اسب‌بخار , قرار نیست شتاب‌گیری اسپرتی داشته باشد و بالاتر از هاچبک‌های ساخت درون فعالیت نماید . این اتومبیل , خصوصا در نمونه‌ی مجهز به جعبه‌دنده‌ی خودکار , آهسته خوی می کند و برای سبقت‌ تصاحب کردن , به زمان متعددی احتیاج خواهد داشت . فراموش نکنیم براساس شواهد به دست آمده از مدل‌های گوناگون این ماشین در دیگر کشورهای دنیا , نسخه‌ی خودکار تیگو 7 , از جعبه‌دنده‌ی CVT ساخت چری به کار گیری خواهد کرد , درحالی‌که نوع دنده دستی ( به شرط ورود به جمهوری اسلامی ایران ) شتاب‌گیری بهتری خواهد داشت و از جعبه‌دنده‌ی ۶ سرعته‌ی ساخت ایسن ژاپن , بهره‌مند است .

از نکات منفی این نوع , می‌توان به فقدان فناوری ترمز خودکار اشاره نمود , که لازمه‌ی خودروهای مدرن است . از سویی دیگر , کمبود سیستم دو دیفرانسیل , توان تیگو 7 برای جنبش در مسیرهای بیرون جاده را کاهش می دهد , اگرچه که زاویه‌ی فراوان عالی لبه‌ی سپر با تراز تایرها که در سمت مقابل در حدود ۲۵ رتبه و در پشت حدود ۳۰ مرتبه است , تپه‌نوردی با تیگو 7 را ممکن خواهد کرد . علاوه بر این , طول کف تیگو 7 با مرحله زمین در وضعیت استاندارد , ۲۱ سانتی‌متر است که در‌این کلاس بدنه , قابل پذیرش به‌نظر میرسد .
باتوجه به اتاق خوش‌استیل و جادار تیگو 7 , می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که با خودرویی مطلوب حمل ۴ سرنشین در مسیرهای شهری روبه‌رو هستیم . شتاب‌گیری معمولی , در کنار مصرف سوخت متعادل , تیگو 7 را مطلوب خانواده‌ها و اشخاص علاقه‌مند به کراس‌اورهای ارزان‌قیمت نشان‌ میدهد , از سویی دیگر , صندوق توشه زیاد عالی , کابین کم‌صدا , فنربندی قابل انعطاف و آپشن‌های نسبتا بدون نقص ( در مرحله یک خودروی چینی ) , نکات مثبت تیگو 7 می‌باشند ; درحالی‌که خریدار احتمالی , نباید از پیشرانه‌ی ۱۵۰ اسب‌بخار انتظار متعددی داشته باشد .

 

مشخصات چانگان cs35 | فروشگاه لوازم یدکی کار آی فور

برای بررسی چانگان cs35 بد نیست در بالا نگاهی به تاریخچه این موسسه صنعتی کهنه فعالیت داشته باشیم . چانگان موتورز که بنابر آمار دریافتی یکی‌از وسیع ترین خودروسازان مملکت بزرگ چین است . سنگ بنای این مجموعه در سال 1862 میلادی , وقتی که «هونگ ژانگ لی» دفتر کار تسلیحات فرنگی شانگهای را بنیان ارگان , گذارده شد .
در آخرها ده سال پنجاه میلادی قرن قبلی بود که چانگان با مونتاژ یک دستگاه جیپ وارد صنعت خودروسازی شد و درپی به ساخت خودروهای کوچک درگیر شد .
بعد با کمپانی‌های معروفی همچون سوزوکی موتورز ژاپن و بعد از آن فورد ایالات متحده به شرکت کردن تجاری - فنی روی آورد و پلکان های پیشرفت را یک به یک طی نمود تا به مقام روز جاری خویش رسد .
اسم این موسسه از آنجا بر رمز گویش ما ایرانی‌ها زمین‌خورد که در سال 2014 میلادی , اصطلاحا صابون این مجموعه به تن کمپانی سایپا مالیده شد و نتیجه‌اش نیز چیزی فقدان جز امضای قرارداد همیاری مشترک در قضیه ایجاد دو جنس کمپانی چانگان پایین عنوان ها «چانگان CS35» و «چانگان ایدو» .
پیشین از سرانجام سدان ایدو که با اعتنا به نرخ‌گذاری غیرمناسب , در هاله ای از ابهام فرو رفت , کراس اوور CS35 فعلا خیر فقط بنای رفتن ندارد بلکه به دو عامل با استقبال نسبی هم مواجه شده‌است : اولا زیرا سایپا از آن بها کذایی 80 - 90 میلیونی نخستین کوتاه آمد و حال cs35 را در سختی 70میلیون آن را عرضه می‌نماید و ثانیا این اتومبیل یک کراس اوور است , سگمنتی که نیز در کشور‌ایران و نیز در عالم مورد پسند مشتریان واقع شده‌است .
نیرو بخش این بلند سکو کوچک جثه , یک گیربکس خودرو 4 سیلندر خطی دم‌وبازدم ارگانیک به اقتدار 125 اسب بخار و گشتاور 160 نیوتن - متر است که سازه به گزینش مشتری می تواند با یک گیربکس پنج سرعته دستی قسم برادری ببندد و یا این که مثال 4 سرعته اتومات را تحت عنوان سهیم دائمی زندگانی خویش برگزیند . اگرچه به لحاظ میرسد که فروش ورژن های دستی چانگان cs35 جدیدا متوقف شده و هم اکنون این ماشین صرفا در گونه خودکار قابل گزینش است .
سیستم تعلیق این ماشین نیز در جلو از جور مک فرسون , و نیز در بخش عقب از دسته بازو نیم دنباله ای است و سیستم ترمز هم در هر دو سمت مفتخر به نصب دیسک‌های خنک شونده گشته است .

 

 

آپشن های رفاهی چانگان CS35

با اعتنا به اطلاعاتی که کمپانی سایپا از این ماشین منتشر کرده است , از نگاه ایمنی و امکانات , تجهیزات مشروح در سطور پایین قادرند تا ایمنی و آسایش بیشتری را برای سرنشینان این اتومبیل مهیا آورند :
کیسه‌های هوای جلو ( راننده و سرنشین ) , کیسه‌های هوای جانبی , سقف خودرو سانروف دار , کروز کنترل , مجهز به سیستم ضد سرقت ( Immobilizer ) , کامپیوتر داده ها مهاجرت , صندلی چرمی , قابلیت تنظیم صندلی راننده در ۶ جهت , مجهز به سیستم پیشرفته ترمز ABS/EBD/BAS , سنسور بوستان دنده عقب , دکمه های تنظیم بر روی فرمان/ قابلیت تنظیم ارتفاع/فرمان چرمی , چراغهای جلو هالوژن با قابلیت تنظیم طول , لامپ مه شکن چراغ خودرو جلو و عقب , دی لایت و اتولایت ( Day Light& Auto light ) , زیر آرنجی مرکزی جلو , سیستم تهویه مطبوع دستی , آینه های جانبی برقی مجهز به لامپ راهنما , آینه های جانبی با قابلیت تاشو برقی , سیستم صوتی مجهز به : رادیو +CD Player با قابلیت پخش MP۳ و پورتUSB/ مجهز به ۶ بلندگو .
تجربه مالکان چانگان CS35
حتما تجربه سرمایه‌ای گرانبهاست که در‌صورتی‌که هر که بخواهد خودش به آن دست یابد , باید هزینه آن را هم بپردازد و گاها ممکن است این هزینه برایش دوچندان گران به پایان برسد .

 

 

به مراد پرهیز از وقوع چنین مشکلاتی برای مخاطبان عزیز دیجیاتو , بر آن شدیم تا تجربه بعضی از مالکان متشخص او‌لین مال کراس اوور سایپا را درخصوص جنبه‌های مثبت و منفی این اتومبیل با شما دوستان به اشتراک بگذاریم تا در شرایطی که ممکن است قصد خرید این فرآورده را دارید , با چشمانی گشوده به استقبالش بروید و از سرمایه گرانبهای سایر افراد که به عبارتی تجربه ایشان است , به کارگیری ببرید .
نکات مثبت
تندرست فنی و کیفیت پیشرانه همواره یک کدام از اصلی‌ترین مطالبات خریداران محسوب میشود و در رابطه چانگان CS35 نیز مسئله بر همین منوال است .
خوشبختانه تا به اینجای فعالیت که چه بسا بعضا از مالکان این ماشین مسافتی نزدیک به 20 هزار کیلومتر و بلکه نیز بیشتر را با این ماشین طی نموده‌اند , ایراد خاصی از حیطه پیشرانه و گیربکس را گزارش ننموده‌اند که خودش مایه امیدواری است .
همینطور از حیث هماهنگی گیربکس با پیشرانه و هم مصرف سوخت نیز احوال مساعد گزارش شده‌است . از سایر محسنات این ماشین می‌توان به عملکرد مطلوب سیستم دستور برقی , هندلینگ نسبتا مطلوب , کابین جادار و فضای کافی برای سرنشینان عقب که ولی بعضا دیگر هم دیدگاهی عکس این مسئله داشتند , رویت کرد عالی نسبت به اطراف از درون کابین , کارایی رضایت‌بخش سیستم صوتی و کیفیت نسبتاً مطلوب رنگ بدنه اشاره کرد .

نقاط ضعف چانگان CS35

در سوی دیگر ولی گلایه‌هایی هم موجود است . یکی فراگیرترین مشکلات , مورد مرتبط با مدل موتور این خودروست که اکثری را آزرده خاطر نموده و با ساخت لرزش وصدای نابهنجار , روی روان بعضا از مالکان پا گذاشته است .
این ایراد با مراجعه به نمایندگی و ردوبدل گونه موتور تاحدی رفع میشود البته در پاره‌ای تایم ها چه بسا بعد از بده بستان قطعه معیوب هم اختلال کماکان به قوت خویش باقی بوده است که قادر است ناشی از کیفیت ناکافی قطعه جایگزین باشد .
همینطور با ورود به کابین , با پلاستیک و مواد کم کیفیت مواجه هستیم که به طور کامل شم ارزانی را به سرنشین القا می کنند . ولی این مورد به خصوص در بین خودروهای چینی که درین منزلت قیمتی وارد بازار کشورمان شده‌اند , سپر خودرو استحکام خوبی ندارد دیگر امری ارگانیک تلقی می‌گردد و احتمال دارد خوب تر باشد حد انتظارات خویش را در این‌ باره یه خرده متوازن نماییم .
نکته دیگری که موجب نارضایتی جمع معدودی از مالکان شده‌است , به بوی نسبتا غیر مطلوب ساطع شده از متریال کابین برمی‌گردد که اما این عطر برای خودروهای جدید امری عادیست البته استمرار آن برای ماه‌ها و گهگاه تا یک سال بعداز تحویل اتومبیل به مشتری , نمی‌تواند چندان معمولی باشد . صداهای بیش تر ناشی از داشبورد و مابقی متعلقات کابین را هم باید به لیست شکایت ها از باطن کابین چانگان CS35 طولانی تر نمود .

در مشاجره سیستم سرمایش و اقتدار خنک کنندگی آن هم کلام و حدیث دوچندان است و عده‌ای از توان سیستم سرمایش خویش رضایت بی نقص داشته و عده‌ای دیگر آن را مایه نومیدی می دانند .
همینطور در پاره‌ای موردها هم بعداز خاموش کردن کمپرسور سیستم سرمایش صدای ناملایمی شنیده میگردد که چندان به مذاق صاحب ماشین خوش نیامده است .
یکی‌از مشتریان هم که از حوزه‌ سپر عقب مبتلا تصادف شده بود , با مراجعه به نمایندگی ذی‌ربط و بعداز سه ماه خون دل تناول کردن , نتوانسته بود قطعه مورد نظرش را از نمایندگی تحویل بگیرد که‌این فرمان می تواند آرم نبود اثاثیه بدنه این ماشین در بازار باشد .
در زمینه‌ی پیشرانه هر چند همان طور که ابلاغ نمودیم ایراد خاصی تا به حالا گریبانگیر مالکان نبوده ولی برخی از شنیدن صدایی نامعمول از منطقه موتور و در بدور های بالای موتور ( حدود 5000 بدور در دقیقه ) گلایه دارا هستند که اما نمی توان نسبت به ارگانیک یا این که غیرعادی بودن آن پیش از مراجعه به کارشناسان کارشناس و دریافت حیث ایشان , موضع گرفت .
 

تویوتا لندکروز v8 | فروشگاه لوازم یدکی کار آی فور

تویوتا لندکروز2008 - 2013 با چراغ خودرو دی لایت دار
TOYOTA LAND CRUISER 2008 - 2013

تویوتا لندکروز ( لندکروزر ) ; بدون شک همین یک اسم برای آشکار کردن مورخ افتخارآمیز تویوتا کافی است!
وقتی که ارتش ژاپن در سال 1941 در میهن فیلیپین حاضر بود , سربازان ژاپن با یک ماشین شاسی بلند روبه‌رو شدند که برای استعمال در مسیرهای صعب‌العبور شایسته ترین مورد بود . به همین علت ارتش ژاپن یک مثال از این اتومبیل که ساخت شرکت جیپ بود را به میهن خویش فرستادند و از تویوتا خواستند خودرویی شبیه آن ساخت نماید .
پاره ای آن‌گاه در به عبارتی سال , تویوتا به امر دولت ژاپن یک اتومبیل مشابه به کالا جیپ و با به کارگیری از مهندسی معکوس به ایجاد رساند و اسم AK10 را برای آن تعیین کرد . البته این پایان فعالیت فقدان و جنگ‌ها و اتفاقات دیگری نیز میان سال‌های 1941 و 1984 چهره اعطا کرد که رفته رفته مال تویوتا را به تکامل رساند .
تویوتا لندکروز نسل نو در سال 2007 معرفی شد و تا به امروز با تغییرات اندکی بر روی خط ایجاد قراردارد . این نوع از لندکروز از سال 2008 در بازار کشور‌ایران عرضه شد و تا سال 2013 نیز این عرضه به وسیله ایرتویا ادامه یافت تا این‌که با مشقت بار شدن وضعیت واردات اتومبیل به مرز و بوم , واردات قانونی لندکروز نیز توقیف شد و بعد از آن , تعداد محدودی از آن و بوسیله وارد کنندگان غیر قانونی وارد سرزمین شد .
تویوتا - لندکروز - LAND - CRUISER
عکس بیرونی تویوتا لندکروز 2008 - 2013
تویوتا - لندکروز - LAND - CRUISER
عکس داخلی تویوتا لندکروز 2008 - 2013
بها خرید به نسبت قیمت :
8 . 74
طراحی و ظواهر :
9 . 15
امکانات و قابلیت ها :
9 . 63
price icon1 , 800 میلیون تومان ( حدود ارزش ) امتیاز یوزرها از : 10 9 . 2از 27کاربر
سال ساخت : 2008 - 2013 2005 - 2007compare

 

 

نکات مثبت تویوتا لندکروز

عجله گیری مطلوب نسبت به وزن اتومبیل و حجم پیشرانه , فضای داخلی جادار , امکان حرکتی بالا با سود مندی از قفل دیفرانسیل , تجهیزات توسعه یافته رفاهی , پباده سازی عضلانی و توانمند نکات مثبت لندکروز میباشند
نکات منفی تویوتا لندکروز
ارزش غیر منطقی , رخنه بیشتر از حد صدای پیشرانه به درون کابین تویوتا لندکروز
امنیت تویوتا لندکروز
تویوتا لندکروزر نو که اندکی تفاوت در گلگیر تویوتا لندکروز های نوع های پیشین خویش داراست در دید اولیه با دقت به بعدها بزرگ بدنه کاملاً شم اقتدار را منتقل می نماید , این سامورایی قوی 5 ستاره ایمنی از موسسه ANCAP را اخذ نموده است که در ملازمت امکانات ایمنی و مقاومت دوچندان کارآمد و خوب در هر وضعیت و سرزمینی امنیت سرنشینان را تضمین می نماید .
انتقاد کارشناسی تویوتا لندکروز
تویوتا لندکروز , یک شاسی بلند ژاپنی است که مورخ بی نیاز و پرافتخاری دارااست و می‌توان ساعات از سرگذشت آن صحبت بیان کرد . البته پایانی نسل از لندکروز در سال 2007 معرفی شد و با مراقبت صورت کلی خویش , و تغییراتی در پباده سازی بخش‌های متفاوت از جمله چراغ‌ها , شیوه خویش را به بازار پیدا کرد .
این نسل از تویوتا لندکروز ( لندکروزر ) در سال 2008 وارد بازار خاورمیانه و هم بازار جمهوری اسلامی ایران شد و عرضه آن تا سال 2013 ادامه پیدا کرد . از سال 2013 به دلیل مشقت بار شدن واردات اتومبیل به مرزوبوم , لندکروز نیز همانند بخش اعظمی دیگر از خودروهای مطرح جهانی , غزل خداحافظی را از کشور‌ایران خواند و جای خویش را به چینی‌های بی نام و نشان اعطا کرد .
لندکروز در سال 2013 به‌روزرسانی‌های جزئی را اخذ کرد و تویوتا در سال 2015 یک رخ لیفت را بر روی لندکروز اعمال کرد و پباده سازی چراغ‌ها در‌این گونه تغییر‌و تحول متعددی پیدا کرد .
لندکروز در تمامی جای جهان تحت عنوان یک اتومبیل جالب و در عین هم اکنون کاربردی و توانا شناخته میگردد و در کشور ایران نیز دقیقا همین آشنایی از لندکروز موجود است . اما فراهم کردن تویوتا لندکروز در جمهوری اسلامی ایران عمل مشقت است چراکه با ارزش فراوان بالایی عرضه می گردد . لندکروزر بدون شک ظواهر جذابی دارااست و در کنار تمام ویژگی‌های ظاهری , تلاش بی نظیری در مسیرهای آفرود از خویش نشان میدهد .

 

 

احتمالا تصور کنید پباده سازی داخلی لندکروز یه خرده کهن و خسته کننده است ولی باتوجه به زمان پباده سازی نمی توان آن را بد دانست . ولی تویوتا در مدل‌های تازه , پاره ای پباده سازی داخلی لندکروز را بهبود بخشیده و آپ تو دیت نموده است . بد نیست بدانید لکسوس تحت عنوان مارک زیرمجموعه تویوتا , محصولی به اسم LX570 را عرضه میکند که در واقع یک ورژن گران قیمت از همین لندکروز است و تغییراتی را در ظاهر , کابین و امکانات رفاهی تجربه کرده .

از مهم ترین آپشن‌های در لحاظ گرفته شده برای تویوتا لندکروز میتوانیم به سیستم‌های ترمز و مقاومت ABS , EBD , BAS , VSC , TRC , VDIM , AHC , AVS و ATRC , سیستم هشدار وجود بازدارنده در نقاط روشن دل هنگام جنبش به عقب , سیستم هشدار خروج از خطوط , رادار جلو به همراه سیستم پیشگیری از تصادف , رادار نقطه روشن دل , سیستم هشدار وجود بازدارنده در نقاط روشن دل هنگام تکان به عقب , سیستم کنترل اتوماتیک سرعت در سراشیبی و سربالایی , سنسور بوستان عقب و جلو , دوربین روئت کرد عقب , گرمکن و سردکن صندلی‌های جلو , نمایشگر 9 اینچی در راس داشبورد , سیستم تهویه مطبوع چهارگانه ,  سقف خودرو سانروف دار و کروز در اختیار گرفتن اشاره کنیم .

تویوتا لندکروز در بازار کشور‌ایران با دو موتور 6 و 8 سیلندر عرضه شد که ورژن 6 سیلندر , فراوانی بیشتری دارااست . موتور 6 سیلندر به عمل رفته در لندکروز حجمی هم اندازه 4 . 0 لیتر داراست و میتواند 240 اسب بخار اقتدار و 376 نیوتن متر گشتاور ایجاد نماید . گیربکس خودرو برای انتقال این اقتدار به هر چهار چرخ از یک باکس دنده 5 سرعته خودکار مستعمل شده‌است .

ولی موتور 8 سیلندر 5 . 7 لیتری , که در لکسوس LX570 نیز مورد به کارگیری قرار گرفته , قدرتی مساوی 362 اسب بخار و گشتاوری متساوی 529 نیوتن متر را در اختیار راننده قرار می دهد و یک باکس دنده 8 سرعته خودکار نیز این موتور را ملازمت می کند .

تویوتا لندکروزر در بازارهای جهانی رقبای متعددی دارااست از جمله نیسان پاترول یا این که آرمادا , لندروور سختی روور , کادیلاک اسکالید , فورد اکسپلورر , جیپ گرند چروکی و اکثری خودروهای دیگر .

البته در حالتی‌که در جمهوری اسلامی ایران در پی یک ماشین با قابلیت‌های آفرود  با سپر خودرو مقاوم میباشید میتوانید به سراغ تویوتا پرادو و تویوتا FJ کروزر بروید . در‌صورتی‌که تنها به‌دنبال یک شاسی بلند گران قیمت گران‌ قیمت میباشید , پورشه کاین , لکسوس LX570 , ب ام و X4 و X5 گزینه‌های خیر و خوبی می‌باشند . البته در‌صورتی‌که یک ماشین تمام عیار و بدون نقص را می خواهید , لندکروز شایسته ترین آیتم موجود هست .

تویوتا لندکروز فعلا فقط در نمونه‌های استوک قابل خریداری است و درصورتی که نسخه‌های کم کارکرد آن را پیدا کردید , در خرید آن تردید نکنید .

مشخصات چری آریزو 5 اتوماتیک | فروشگاه لوازم یدکی کار آی فور

خصوصیت های ویژه چری آریزو از جمله چراغ خودرو امروزی و دی لایت دار
ویژگی ها
1 پوشش هیدرودینامیکی
2 پوشش هیدرودینامیکی
3 پباده سازی امروزی          

4 موتور 1 . 5 لیتری مجهز به تکنولوژی DVVT و گیربکس 7 سرعته CVT که از هماهنگی واجب برخوردار می‌باشند
5 ورقه نمایشگر لمسی فوق العاده
پباده سازی فرنگی

گلگیر خودرو با زوایای مناسب
پباده سازی جلو پنجره
راهکار پباده سازی همگن در کلیه خودروهای چری به آشنایی مارک و تولید شخصیت غیروابسته در اتومبیل یاری شایان کرده است .
پباده سازی جلو پنجره
پباده سازی بیرونی
در پباده سازی بیرونی این ماشین از تکنیک ساخت خطوط بر روی بدنه مصرف شده که نیز زیبایی آن را دو چندان کرده و نیز میزان امنیت آنرا بالا برده است
پباده سازی بیرونی

شیشه خودرو چندلایه 
پباده سازی لامپ ها
لامپ های جلو رشته رشته و کشیده و دارنده ابروهایی سپید رنگ می باشند که ظاهرا این اتومبیل جلوه خاصی بخشیده است
پباده سازی لامپ ها
لامپ های جلو

وجود آپشن لامپ جهت دهی تا درب خانه در لامپ جلوی اتومبیل
لامپ های جلو
لامپ راهنمای روی آینه بغل
این لامپ های LED امنیت بیشتری را در هنگام بدور زدن آماده می نماید
لامپ راهنمای روی آینه بغل
لامپ های جلو LED روز
لامپ های روز الهام گرفته از خودروهای آمریکایی و اروپایی میباشد
لامپ های جلو LED روز
لامپ LED راهنمای عقب
این لامپ با الهام از بال و پر پرنده ها پباده سازی شده و عملکردی بالا و عمری طولانی داراست
لامپ LED راهنمای عقبطراحی داخلی
پباده سازی داخلی
رنگ مشکی مستعمل باطن این ماشین به آن جذابیت خاصی بخشیده و این سبک پباده سازی به شما احساس راحتی خانه را تداعی میکند
پباده سازی داخلی
کنسول T صورت

 

پباده سازی T صورت کنسول و همینطور پباده سازی پره های خنک کننده این اتومبیل و استعمال از اجزای کرومی نقره ایی رنگ احساس امروزی بودن را القاء می‌نماید
کنسول T صورت
داشبوردی با طرح الهام گرفته شده از چشمان عقاب
ورقه و عقربه های نمایشگر داشبورد زیاد واضح و خوانا با رنگ های قرمز‌ رنگ و نارنجی رنگ است
داشبوردی با طرح الهام گرفته شده از چشمان عقاب
امر چندکاره
در دو سمت راست و چپ امر کلید هایی درنظرگرفته شده تا در اختیار گرفتن عمل های گوناگون ماشین از جمله صدا و بلوتوث و کروز در دست گرفتن در اختیار راننده باشند
دستور چندکاره
صندلی های مهندسی شده
صندلی ها کیفیت بالا با تکنیک دوخت سبک فرانسوی که ارگونومی و راحتی مطلوب را برای راننده و سرنشینان به همراه دارااست
صندلی های مهندسی شدهکارایی و بازده
موتور
موتور 1500cc با توان بالا و مصرف سوخت کم ; همراه با گیربکس خودرو اتومات ( CVT ) و دنده‌ای
موتور
مهندسی از دربین بردن لرزش و صداهای ناهنجار
استعمال از کتان 3 میلی متری آمریکایی برای کاهش صدا و نرمی بیشتر اتومبیل که به مهندسی NVH ماشین امداد شایانی نموده
مهندسی از فی مابین بردن لرزش و صداهای ناهنجار

 

شاسی آلمانی Bentler   

 

 

کمپانی Bentler که خالق شاسی خودروهای گران قیمت آلمانی زیرا بنز و بی ام و است در ساخت شاسی این ماشین کمپانی چری را ملازمت و همراهی نموده است
شاسی آلمانی Bentlerایمنی
ایمنی
آریزو5 دارنده پنج ستاره پباده سازی از C - NCAP چین است
ایمنی
پباده سازی بدنه
پباده سازی بدنه  و سپر خودرو به مدل ایی است که امنیت را از تمام زوایا در بر داراست . از استیل زیاد قادر هم در بدنه این اتومبیل مصرف شده . همینطور استیل ترمافلدینگ مستحکمی در ستونهای A و B و تکنولوژی ضد تصادف در درها مستعمل استطراحی بدنه
سیستم ایستادگی
سیستم مقاومت آریزو5 از تکنولوژی های EBD , HBA , TCS , HHC , DTC که به وسیله کمپانی Bosch تشکیل‌شده سود می‌برد .
سیستم ایستادگی
گونی هوا
کسیه هوای این اتومبیل از کمپانی Autoliv سوئد تهیه و تنظیم شده که یکی برگزیدگان موسسات جهان در موضوع سیستم های حفاظتی اتومبیل هست . همینطور دارنده سیستم یاد‌آوری بستن کمربند ایمنی میباشد

کیسه هوا
سنسور و دوربین بوستان
سنسور و دوربین بوستان این ماشین خطوط نمایشگر را در سه رنگ متفاوت برای آشکار کردن سه حوزه‌ متعدد نمایش میدهد و همینطور دارنده خطوط کلیدی به زاویه دستور هم می‌باشند .
سنسور و دوربین بوستان
سیستم اخطار برای سرعت بیش تر از حد مجاز
در صورت بالا رفتن سرعت بیشتراز حد مجاز , ماشین نیز در قالب متن و نیز صدا به راننده اخطار میدهد .
سیستم اخطار برای سرعت بیش تر از حد مجاز
نمایشگر فشار باد تایر
این نمایشگر در لحظه راننده را از میزان فشار باد تایرها با خبر می نماید
نمایشگر فشار باد تایر
سیستم پایداری در قبال چرخش نماید تایر
این تکنولوژی که مرتبط با تراز تایرها است , در هنگام چرخش تایر اصطکاک آن را با زمین به دست کم رسانده و همینطور از ساخت صدای این اصطکاک پرهیز می نماید
سیستم پایداری در قبال چرخش نماید تایر آسایش

سیستم تهویه هوا
آریزو5 دارنده سیستم تهویه فوق العاده ای می‌باشد . در دمای پنجاه مرتبه , دمای درون در حین 10 دقیقه به 24 تا 27 سکو می‌رسد . پره های عمودی صورت آن به راننده نزدیکتر درنظرگرفته شده که حس راحتی بیشتری را برای وی به ارمغان میاورد
سیستم تهویه هوا
نمایشگر
آریزو5 , مجهز به یک نمایشگر 7 اینچی رنگی است که میتواند به گونه های دستگاه های الکترونیکی متصل شود
نمایشگر
اتصال به موبایل
اتومبیل قادر است به وسیله USB و WIFI به تلفن همراه همراه اتصال پیدا کرده و تبادل داده ها متمایز دربین این دو سیستم تولید شود .

9 عادت بد رانندگی که می بایست آنان را کنار بگذاریم | کار آی فور

در این مقاله با 9 عادت بد در هنگام رانندگی آشنا خواهید شد که انجام آن‌ها قادر است به خودروی شما زخم برساند .

همه‌ی ما دارای اهمیت کارهایی مثل بده بستان روغن , ردوبدل گردشی تایرها و بده بستان تسمه‌های ماشین آشنا هستیم , چنین اقداماتی منجر می‌گردد که خودروی ما کارکرد بهتری داشته باشد و برای سالها بتوان به آن اعتماد کرد . احتمالا برخی از شما دارنده تقویمی برای انجام سرویس‌های اتومبیل داشته باشید ولی نحوه‌ی رانندگی شما در استفاده‌ی روزمره از ماشین تاثیر فراوان چشمگیری بر روی ارتفاع قدمت ماشین و قطعات آن دارااست . چه بسا بعضا از رانندگان زبده هم ممکن است دارنده عادت‌هایی باشند که سبب ساز فرسودگی و کاهش ارتفاع قدمت خودروی آنها شود , مثلا عدم دقت به اطراف در هنگام بدور زدن می‌تواند باعث آسیب‌های بدون شوخی و لبریز خرجی به خودرو شوند که به آسانی می شد از آ‌ن‌ها پیشگیری کرد .

 

1 . گماردن دست روی اهرم ردوبدل دنده
تا هنگامی که نمیخواهید اقدامی برای ردوبدل دنده انجام دهید هیچ نیازی نیست تا دست خویش را روی اهرم دنده بگذارید نهادن دست روی اهرم بده بستان دنده با عث اعمال فشار مازاد بر روی گیربکس خودرو بوش‌ها و مکانیزم سنکرونیز باکس دنده می گردد و به مرور آنان را فرسوده خواهد کرد . شایسته ترین فعالیت این است که همواره هر دو دست خویش را روی امر در اختیار بگذاریم و فقط در هنگام ردوبدل دنده‌ها از اهرم بده بستان دنده به کارگیری کنیم .

2 . عدم به کار گیری از ترمز بوستان
غفلت در باب به کار گیری از ترمز بوستان منجر می شود که تمام وزن خودروی شما بر روی مکانیزم بوستان باکس دنده اعمال شود . این قطعه یک زبانه‌ی کوچک فلزی در باطن باکس دنده‌های خودکار است . چنین کاری با گذشت زمان قادر است باعث زخم دیدن و چه بسا شکستن این قطعه شود و دراین‌صورت وضعیت P در باکس دنده‌ی اتومبیل شما تماما از عمل خواهد به زمین خورد . عملکرد فرمایید همواره از ترمز بوستان به کار گیری نمایید زیرا هیچ برهان موجهی برای عدم به کارگیری از آن نیست .

3 . حمل وزن بیشتر با خودرو
چه بسا در حالتی که شما راننده یک خودروی بی ام و  نباشید , مساله‌ی ساده‌سازی و سبک سازی اتومبیل در امر هر مدل اتومبیلی درست گو است . ولی مراد ما از سبک سازی این نیست که صندلی‌های عقبی و یا این که عایق‌های صوتی را از جای خویش بیرون نمائید بلکه شما بایستی از حمل وسایل مازاد که به آنها نیازی ندارید خودداری کنید . هر کیلوگرم وزن بیش تر در خودرو مصرف سوخت و ایستادگی ماشین را ذیل تاثیر قرار خواهد بخشید و همینطور تاثیر منفی بر روی سیستم تعلیق , ترمز و انتقال نیرو خواهد داشت , پس با بررسی باطن اتومبیل و صندوق عقب و سپر خودرو مطمئن گردید که وسایل غیرضروری در ماشین نیست .
4 . راندن اتومبیل با اندازه سوخت کم
بعضی اوقات هزینه‌ی پرکردن بدون نقص باک ماشین با بودجه‌ی شما هم خوانی ندارد و به همین خاطر ممکن است صرفا 5 یا این که 10 لیتر بنزین بزنید . بخش اعظمی از رانندگان نمی‌دانند که چنین کاری می تواند منجر زخم دور از شوخی به خودرو شود . پمپ‌های بنزین جدیدی که در خودروها به فعالیت می روند به وسیله بنزین مو جود در باک خنک میشوند براین اساس وقتی که بنزین جان دار در باک کم است پمپ نمی‌تواند به صدق حرارت خویش را دفع نماید و همین مورد سبب ساز زخم دیدن آن می شود . تلاش نمائید

5 . جنبش و توقف سرعت بالا
این یکی حقیقتا لبریز خطر است . ممکن است فشردن ناگهانی پدال گاز شادی بخش باشد البته این فعالیت مصرف سوخت اتومبیل را به شیوه چشمگیری ارتقاء میدهد . توقف‌های ناگهانی هم هر چند بعضی وقتها اجتناب‌ناپذیر می‌باشند ولی منجر فرسایش سریعتر لنت و دیسک ترمز می گردند . شایسته ترین راهکار این است که همواره حواسمان به جلو باشد و برای وضعیت پیش رو مهیا باشیم و پدال ها را هم به آرامی و نرمی فشار دهیم .

6 . بالا بردن به دور موتور در هنگام سرد بودن پیشرانه
خوبتر است که در طول سرد بودن پیشرانه , یک یا این که دو دقیقه اذن دهیم تا اتومبیل در موقعیت درجا فعالیت نماید , این عمل سبب ساز گرم شدن پیشرانه و بهبود روغن کاری آن میشود . به هر صورت خوبتر است بدور موتور را در هنگام سرد بودن پیشرانه بالا نبرید . صحت دارد که در بدور موتورهای بالا صدای زیبایی ساخت میگردد ولی این فعالیت سبب ساز تغییرات ناگهانی دما در درون پیشرانه می گردد که قادر است به قطعات داخلی پیشرانه جراحت بزند . این فعالیت درضمن منجر وارد فرسایش بی مورد قطعاتی می‌گردد که هنوز کاملا روغنکاری نشده اند . پیشرانه‌ی ماشین بعداز گرم شدن , به نرمی و با صدای بهتری دورگیری خواهد کرد .

7 . تحت نگه داشتن پدال کلاچ
فرض فرمائید با خودرویی که دارنده باکس دنده‌ی دستی است در پشت لامپ قرمز‌رنگ قرار دارید , شما پدال کلاچ را در پایین پایتان تحت نگه داشته‌اید تا در هنگام سبز شدن لامپ بلافاصله تکان فرمائید . در تمام مدتی که پدال کلاچ را زیر نگه داشته اید قطعاتی مثل ورقه کلاچ , بلبرینگ کلاچ و اهرم کلاچ در درحال حاضر جراحت دیدن میباشند . ذیل نگه داشتن کلاچ سبب ساز میشود که صفحه ها آن خورده شده و مبتلا فرسایش شوند , چنین موردی قادر است منجر پیدایش ناگهانی نقص‌ در خودرو شود . شایسته ترین عمل این است که در هنگام توقف کلاچ را گرفته و دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید و در هنگام سبز شدن لامپ هم و چراغ خودرو با تصاحب کردن دوباره‌ی پدال کلاچ دنده را جا زده و جنبش فرمائید .

8 . جنبش از دنده‌ی عقب به جلو در حالی که ماشین هنوز توقف تماما نکرده است
وقتی که میخواهید در یک فضای کوچک بوستان نمایید غالبا احتمال دارد بارها دنده را از موقعیت عقب به جلو ببرید در حالی که اتومبیل هنوز در اکنون تکان به جهت عقب است . چنین کاری را بایستی به خاطر هزینه‌های متعددی که در بر خواهد داشت کنار گذاشت . این عمل سبب ساز وارد داخل شدن فشار متعددی روی سیستم انتقال نیرو میشود چراکه قطعات را بدون چاره میکند تا در بر خلاف جهت حرکتشان جنبش نمایند . پیشگیری از چنین آسیبی بی آلایش است , فقط کافی است تا یک سری لحظه وقت بیشتری را صرف کرده و در هنگام بده بستان دنده‌ها از توقف به طور کامل اتومبیل مطمئن گردید .

9 . مشغول نگه داشتن ترمز در سرپایینی‌ها
ذیل وارد شدن از شیب ( مثلا از یک تپه ) قادر است تا حدودی دلهره آور باشد . در چنین زمانی شما پای خویش را روی پدال ترمز نگه می دارید تا در شرایطی‌که که نیاز به توقف شد بتوانید با‌گاز اتومبیل را متوقف فرمائید . البته این فعالیت سبب ساز ارتقا حرارت و همینطور فشار وارد شدن به سیستم ترمز میگردد و قطعاتی نظیر لنت و دیسک ترمز ساییده خواهند شد . به جای این فعالیت , در سراشیبی‌ها شما می بایست دنده‌ی اتومبیل را در دنده‌ی سنگین وزن قرار دهید . این عمل سبب می شود تا ماشین در موقعیت ترمز موتوری ( Engine Braking ) قرار گیرد و صرفا با به کارگیری از فشار جانور در سیستم انتقال نیرو از ارتقا سرعت اتومبیل دوری شود . با آزمون کردن این فعالیت متوجه خواهید شد که خواص ترمز موتوری می تواند صحیح عمل کند

فروشگاه لوازم یدکی Cari4

روش صحیح گرم‌کردن خودرو پیش از حرکت در هوای سرد | کار آی فور

اگر شما هم با نزدیک شدن زمستان و کاهش دمای هوا، بیش از پیش در مورد گرم کردن موتور خودرو (پیشرانه) قبل از شروع به حرکت و ویژگی‌های آن کنجکاو هستید، می‌توانید با مطالعه این مقاله به ویژگی‌های این دورهٔ کاری و روش صحیح راه‌اندازی خودرو در هوای سرد پی ببرید. دورهٔ راه‌اندازی سرد، و گرم کردن پیشرانه (Cold Start-Warm up) به چه معناست؟  

 

راه‌اندازی صحیح خودرو در فصل

 

سرد  ظرفیت جذب حرارت فلزات، مایع خنک‌کاری و روغن پیشرانه موجب معرفی یک دوره کارکرد گذرا در پیشرانه می‌شود (فلزات ساختمان پیشرانه که تمام مدت شب را در دمای هوای زمستان قرار داشتند، شدیداً از جذب گرمای احتراق استقبال می‌کنند)؛ دوره گرم شدن به عنوان مدت زمان لازم برای رسیدن پیشرانه و اجزای آن از شرایط دمای محیط به دمای پایدار کاری‌شان، تعریف می‌شود. این دوره از کارکرد پیشرانه به لحاظ بازده حرارتی و مکانیکی، مصرف سوخت و همچنین انتشار آلاینده‌ها، بدترین دورهٔ کارکرد پیشرانه است.

 

  راه‌اندازی صحیح خودرو در فصل

ویژگی‌های دورهٔ گرم کردن پیشرانه چیست؟

تلفات اصطکاکی بسیار بالا: می‌دانید که روغن در شرایط سرد، سفت شده و فرآیند روان‌کاری مختل خواهد شد. پس سهم زیادی از توان ناشی از احتراق سوخت پیشرانه، تا قبل از رسیدن به دمای کاری صرف غلبه بر اصطکاک رینگ‌های پیستون و دیواره سیلندر خودرو خواهد شد.

تبخیر ضعیف سوخت مایع: در شرایط عادی سوخت بلافاصله پس از پاشش، تبخیر شده و به منظور احتراق، با هوای ورودی مخلوط می‌شود. هوای سرد، تبخیر سوخت را به تأخیر می‌اندازد؛ حتی بخشی از بخار سوخت در برخورد با دیواره‌های سرد راهگاه ورودی به مایع تبدیل شده (چگالش) و به دیواره می‌چسبد. این مساله باعث ایجاد انحراف بزرگی در نسبت هوا به سوخت واقعی پیشرانه می‌شود؛ تصور کنید محفظه احتراق به ازای هر 14 واحد هوای ورودی، یک واحد سوخت نیاز داشته باشد. اگر بخشی از سوخت پاشش شده به دلیل چگالش وارد محفظه نشود، احتراق با مخلوط رقیق‌تری صورت گرفته و توان کم‌تری تولید می‌کند.

جذب سوخت در روغن و شستن آن از سطوح تماس: برای جلوگیری از تماس فلز با فلز و ایجاد سایش، لایهٔ نازکی از روغن، سطوح تماس را می‌پوشاند. در شرایط سرد بخشی از سوخت، جذب لایهٔ روغن شده و با توجه به خاصیت شویندگی سوخت، باعث از بین رفتن لایه و سایش فلزات می‌شود. انتشار آلاینده‌ها: سهم زیادی از انتشار آلاینده‌های پیشرانه در دورهٔ راه‌اندازی سرد اتفاق می‌افتد. به طور خلاصه می‌توان علت انتشار زیاد آلاینده‌ها در طی دوره گرم شدن را بدین ترتیب معرفی کرد: تبخیر ضعیف سوخت در شرایط سرد، وجود شکاف حجیم بین پیستون سرد و سیلندر خودرو و فرار مخلوط هوا و سوخت، جذب و دفع سوخت توسط لایهٔ روغن محفظه احتراق، خاموش شدن شعله در مجاورت دیواره سرد محفظه احتراق و بازده پایین مبدل کاتالیزو خودرو در دماهای پایین‌تر از دمای حدود 450 درجه سانتی گراد (Light-off).   راه‌اندازی صحیح خودرو در فصل سرد 

 

 

واحد کنترل الکترونیکی (ECU) برای راه‌اندازی سرد پیشرانه چگونه عمل می‌کند؟
واحد پردازش با اطلاعاتی که از حسگر دمای مایع خنک‌کاری دریافت می‌کند، شرایط راه‌اندازی سرد پیشرانه را تشخیص داده و به دلایلی که در بالا توضیح داده شد، 5 تا 10 برابر بیش از مقدار عادی سوخت مورد نیاز برای احتراق را فراهم می‌کند و این رویکرد تا زمان گرم شدن کامل پیشرانه ادامه می‌یابد. البته موارد دیگری مانند ریتارد کردن جرقه به منظور افزایش دمای گازهای خروجی و تسریع فرآیند گرم شدن مبدل کاتالیزوری نیز در دستور کار قرار دارد.
باور گرم کردن خودرو در فصل سرد از کجا نشات می‌گیرد؟
در گذشته‌های نه‌چندان دور، قبل از ورود کامپیوترها به عرصه خودرو، مهندسین برای طراحی سیستم سوخت‌رسانی از کاربراتور استفاده می‌کردند. کاربراتورها عموماً مجهز به امکاناتی برای تشخیص برخی شرایط خاص کاری نظیر هوای سرد محیط، و به دنبال آن اتخاذ تصمیم مناسب با این شرایط نبودند.در نتیجه نیاز به سوخت بیشتر برای راه‌اندازی خودرو در فصل سرد،به صورت خودکار توسط سیستم سوخت‌رسانی احساس نمی‌شد. برای غلبه بر این مشکل، خودروها مجهز به مدار ساسات شدند. راننده با کشیدن اهرم ساسات، مانع ورود هوای زیاد به پیشرانه می‌شد و از این طریق با تبخیر مقدار معینی از سوخت، مخلوط غنی‌تری از سوخت و هوا به محفظه احتراق وارد شده و راه‌اندازی پیشرانه آسان‌تر انجام می‌گرفت. حال اینکه مدار ساسات با جلوگیری از ورود هوای زیاد به پیشرانه باعث افت توان خروجی می‌شد؛ در نتیجه پدران ما مجبور بودند دقایقی را داخل خودروی سردشان خیره به نشانگر دمای آب سپری کنند! با گرم شدن پیشرانه، آن‌ها مدار ساسات را غیرفعال کرده و حالا می‌توانستند با فشردن پدال گاز، توان مورد نیاز برای حرکت خودرو را تأمین کرده و به جاده بزنند.

 

 

  راه‌اندازی صحیح خودرو در فصل سرد 

برای راه‌اندازی صحیح خودرو در فصل سرد چه باید کرد؟
با توجه به کیفیت کاری پایین پیشرانه در شرایط شروع به کار در هوای سرد، گرمایش سریع برای دستیابی به مصرف سوخت کم و جلوگیری از سایش قطعات اصطکاکی ضروری است. همچنین بخش مهمی از آلایندگی خودروها، که در فصل سرد با پدیده واژگونی هوا نیز همراه شده و سلامت تک‌تک افراد جامعه را تهدید می‌کند، ناشی از عادت اشتباه گرم کردن خودرو است. با وجود اینکه ما فرزندان همان پدران دوستدار ساسات! هستیم، باید بدانیم که سریع‌ترین روش برای گرم کردن پیشرانه، زیر بار قرار دادن آن، و نه کارکرد درجا در دور آرام است؛ بر همین اساس بلافاصله پس از روشن شدن خودرو آن را برانید! البته به دلایلی نظیر احتراق و روان‌کاری ضعیف در این شرایط، بهتر است تا قبل از گرم شدن پیشرانه از رانندگی خشن و اسپرت پرهیز کنید.

فروشگاه لوازم یدکی خودرو Cari4

چرا در باران لیز میخوریم | فروشگاه لوازم یدکی کار آی فور

در مطلب راهنمای کامل رانندگی در هوای بارانی به پدیده ای با نام آب سواری و نقش چراغ خودرو در شرایط بارانی اشاره کردیم. پدیده ای که اکثر رانندگان تجربه وقوع آن را دارند در حالی که احتمالا هرگز نام و دلیل اتفاق افتادن آن را نمی دانند.

برای آشنایی بیشتر با آب سواری، دلایل وقوع و راه های مقابله با آن، تصمیم به نوشتن این مقاله گرفتیم.
منظور از آب سواری(Hydroplaning) :

 

 

هنگامی که باران شدیدی می بارد، یا زمان کمی از بارش باران گذشته، لایه ای از آب سطح جاده را می‌پوشاند.

در این زمان اگر سرعت حرکت خودرو بالا باشد و آج لاستیک ها هم کمتر از مقداری باشد که که آب بتواند از زیر آن و لابه‌لای آن ها بگذرد، لاستیک ها نمی‌ توانند همه آب را کنار بزنند، پس مقداری از آب روی سطح جاده در جلوی لاستیک جمع خواهد شد و در مقابل حرکت لاستیک خودرو ها مقاومت ایجاد می کند، در این صورت شرایطی ایجاد می شود که لاستیک به صورت شناور بر روی مقدار کمی آب سرخورده و بر روی جاده نخواهد چرخید. این شرایط را اصطلاحا آب سواری گوییم. آب سواری خودرو به چه معناست؟ بروز پدیده آب سواری به متغیر های بسیاری از جمله وزن خودرو، اندازه و نوع لاستیک ها، میزان کارکرد آنها، حجم بارندگی و آب جمع شده در خیابان و حتی جنس آسفالت مسیر بستگی دارد، اما به طور کلی، در یک جاده با آسفالت مناسب، در بارندگی معمولی و در صورتی که جاده استاندارد و با شیب عرضی مناسب باشد، با لاستیکی مناسب معمولا تا سرعت 90 کیلومتر هم شاهد آب سواری نخواهیم بود، اما در شرایط واقعی، احتمالا نه سطح جاده، نه کارکرد تایر ما و نه وضعیت بارندگی، آنقدر با ما همکاری نخواهند کرد و شخصا با یکی از خودروهای داخلی، با سرعت 50 کیلومتر بر ساعت هم دچار آب سواری شده ام، بنابراین هرگز توصیه های رانندگی در باران را به شوخی نگیرید. آب سواری خودرو به چه معناست؟ • مهم نیست خودروی شما چه قیمتی دارد، یا چه سیستم های ایمنی....، به محض اینکه مقدار آب روی جاده بیشتر از عمق آج لاستیک شود، احتمال بروز پدیده آب‌سواری برای شما وجود خواهد داشت. آب سواری خودرو به چه معناست؟ آب سواری خودرو به چه معناست؟

 

 

آب سواری چه نشانه ها و تبعاتی دارد؟

با وقوع پدیده آب سواری، ناگهان متوجه ایجاد یک نیروی مقاوم در مقابل حرکت خودرو می شویم، همچنین سواری خودرو بسیار نرم خواهد شد، گاه اتومبیل به یک سمت منحرف شده و گاه به طور کامل فرمان پذیری اتومبیل به صفر می رسد. در این حالت هر واکنش شتاب زده ای از سوی راننده می تواند به انحراف خودرو از مسیر و بروز یک حادثه کمک کند.

این اتفاق احتمالا برای تعداد کمی از رانندگان ممکن است رخ بدهد، اما همواره درصد بالایی از همین تعداد کم منجر به بروز حادثه می شوند، چرا که اکثر رانندگان آمادگی لازم برای کنترل خودرو در این شرایط را ندارند، در کنار این موضوع، بر خلاف سر خوردن ها در هوای برفی، در زمان بارش باران معمولا سرعت حرکت خودروها تفاوت کمی با زمان رانندگی در جاده ای کاملا خشک دارد و همین عامل، شدت انحراف و لیز خوردن خودروها را نسبت به زمان بارش برف دو چندان می کند.
پس همواره به مقدار آب روی سطح جاده دقت کنید تا عوامل پدید آورنده این اتفاق را تشخیص داده و به منظور پیشگیری از این مشکل به اندازه کافی سرعت را کم کنید. ممکن است در یک پیچ متوجه شوید که مسیر حرکت خودرو اتومبیل تابع فرمان نیست.

راه دیگر تشخیص احتمال آب سواری، بررسی رد لاستیک در آینه وسط خودرو است. همواره باید بتوانید خطوط به جای مانده از لاستیک های خودروی خود را در پشت سر مشاهده کنید، در صورت امکان سعی کنید بر روی خط ایجاد شده توسط خودروی جلویی حرکت کنید (با حفظ فاصله طولی مناسب و ایمن)، با این کار شما اجازه داده اید چرخ های خودروی جلویی آب هارا جابجا کرده و کار تایرهای خودرو شما آسان‌تر شود. آب سواری خودرو به چه معناست؟
چه کنیم؟

 

 

همیشه پیشگیری از درمان بهتر است، در این مورد هم بهترین کار، جلوگیری از سر خوردن است، هرگز طوری برانیم که لیز بخوریم.
بهترین راه جلوگیری از سررانندگی با سرعت کم است. یک راننده حرفه ای نرم و روان می راند تا هرگز در طول سفر، مسافران احساس ناخوشایندی نداشته باشند. برای حرفه ای بودن، در طول رانندگی از پیش برنامه‌ریزی کنید،با دقت نگاه کنید و به آرامی حرکت کنید.

فراموش نکنید سر خوردن هنگام لغزنده بودن جاده، اتفاق می‌افتد اما چه جاده لغزنده باشد چه نه، تنها دلیل سر خوردن، اشتباه راننده است. اما اگر دچار اشتباه شدیم و پدیده آب سواری رخ داد چگونه به شرایط نرمال بازگردیم؟ آب سواری خودرو به چه معناست؟ هنگامی که متوجه بی تعادلی و شناور شدن خودرو شدید، بدترین اتفاق ممکن از دست دادن اعتماد به نفس و کنترل خود و بعد ترمز گرفتن است، در چنین شرایطی باید منطقی و با حوصله عمل کرده و تلاش کنید تا کنترل حرکت خودرو را دوباره در دست گیرید، از هرگونه واکنش نشان دادن تند و شتاب زده خود داری کنید و تمام مراحلی که برای کنترل خودرو لازم است را به آرامی و با طومانینه انجام دهید، در این مواقع سعی کنید با کم کردن گاز و نه با ترمز خودرو ، سرعت خودرو را کنترل کنید، بدانید که هرچه سرعتتان کمتر باشد، کار آسانتری در پیش دارید. آب سواری خودرو به چه معناست؟ برای کنترل اکثر سرخوردن ها و لغزیدن هایی که در سرعت های بالای 60-70 کیلومتر در ساعت رخ می دهند،‍‍‍ فرمان دادن دقیق، بدون اتلاف وقت و حساب شده نیاز است که انجام موفقیت آمیز این مهم، فراتر از توانایی بسیاری از رانندگان است.

در کل بیش فرمانی و کم فرمانی، دو نوع اصلی مشکلات لغزندگی راه ها محسوب می شوند، برای کنترل بیش فرمانی، سعی کنید از انتقال بیشتر وزن خودرو به جلو خودداری کنید، و سعی کنید خودرو را به وسیله فرمان دادن به سمت جهتی که عقب خودرو در حال لغزیدن است، کنترل کنید تا از لیز خوردن و آسیب رسیدن به سپر خودرو اجتناب کنید...

به عنوان مثال اگر عقب خودروی شما به سمت راست می لغزد شما هم چرخ ها را به طرف راست بچرخانید. اگر خودرو مستقیم حرکت می کند شما هم فرمان را راست نگهدارید.
اما کار باری مقابله با کم فرمانی اندکی سخت تر است، زمانی که خودرو دچار کم فرمانی شد،تنها راهه چاره این است که سعی کنید وزن بیشتری بر روی محور جلوی خودرو منتقل کنید، برای این کار، ابتدا به آرامی پدال گاز را رها کرده و سپس در صورت نیاز، خیلی آهسته بر پدال ترمز نیرو وارد کنید، در کل سعی کنید با بازی کردن با نیروی موتور(پدال گاز) چسبندگی را به چرخ های جلو خودرو بازگردانید(خودروهای دیفرانسیل جلو)، در مرحله بعد نیز آرام آرام فرمان را به سمت مسیر حرکتی خودرو ( نه مسیر مطلوب) بچرخانید تا آرام آرام چسبندگی لازم به دست آید، فقط امیدوارم که فضا و زمان کافی برای این فرایند در اختیار داشته باشید .

دقت داشته باشید باید در تمام این لحظات آرامش و تمرکز خود را حفظ کنید، مقدار مورد نیاز چرخاندن فرمان متناسب است با اینکه تا چه حد و با چه سرعتی عقب خودرو در حال لغزیدن است. یک لغزش جزئی، فقط اندکی حرکت فرمان لازم دارد.

باید در استفاده از پدال‌های ترمز و گیربکس خودرو دقت و وسواس زیادی صرف کنید، ترمز زدن ناگهانی می تواند موجب انتقال غلط وزن خودرو شده و شرایط را سخت تر کند.

همچنین دقت داشته باشید اغلب اوقات همزمان با اصلاح مسیر و بازگشت خودرو به مسیر درست، خودرو تمایل زیادی به انحراف دوباره از سمت مقابل خواهد داشت، بنابراین در لحظات آخر میزان گردش فرمان را اصلاح کرده و آماده مقابله با انحراف بعدی نیز باشید.

همچنین در آن لحظات از تعویض دنده، گاز دادن ناگهانی و فشار زیاد بر پدال گاز نیز خودداری کنید.
هنگامی که به پیچ ها نزدیک میشوید، طوری عمل کنید تا قبل از ورود به پیچ به سرعت مد نظر خود دست یافته باشید....

فروشگاه بزرگ لوازم یدکی خودرو Cari4

اگر ترمز اتومبیل نگرفت بهترین اقدام چیست | کار آی فور

تصور کنید که در یک اتوبان در حال رانندگی هستید و می خواهید وارد فرعی شوید. پدال ترمز را فشار می دهید و ناگهان متوجه می شوید ترمز ندارید! با خود تصور می کنید که با سرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت به گارد ریل بزنید و داخل رودخانه شیرجه بزنید یا به هر نحوی به جایی بکوبید و اتومبیل را متوقف کنید. این سناریو چندان بعید نیست. واقعیت این است که یکی از اتفاقات وحشتناک در هنگام رانندگی، بریدن ترمز است. بیایید یاد بگیریم در این شرایط چه کاری از دست ما ساخته است: راهکارهای پیشنهادی:

 

 

۱. عصبانی نشوید. از حرکت زیادی خودداری کنید. حرکت زیادی باعث می شود که شرایط را برای خود خطرناک تر سازید. پس زیاد مانور ندهید و سعی کنید حرکات کمی داشته باشید. کنترل اعصاب و جسمتان را در دست داشته باشید.

۲. پدال گاز را رها کنید و اگر کروزکنترل دارید، حتماً مطمئن شوید آن را خاموش کرده اید.

۳. بررسی رفتار پدال ترمز: اگر ترمز اتومبیل نگرفت، بهترین اقدام چیست؟ اگر پدال ترمز نرم است، ممکن است که روغن ترمز کم کرده اید یا سیلندر اصلی آن خراب شده باشد. در این حالت شاید بتوانید با چندبار فشار دادن ترمز، کنترل وسیله را بدست آورید. اگر پدال ترمز سفت است، سریعاً بررسی کنید که چیزی(مثل بطری آب) در زیر پدال گیر نکرده باشد. سعی کنید از پای خود و یا دیگر مسافران برای چک کردن این مورد استفاده کنید. از جاده چشم بر ندارید.

۴. پدال ترمز را فشار دهید: پدال ترمز را چندین بار پشت سرهم فشار دهید تا مقدار فشار لازم برای توقف اتومبیل را فراهم آورید. این کار ممکن است مدتی طول بکشد. حتی اگر سیستم ترمز اتومبیل شما از نوع ABS باشد، باز هم این کار را انجام دهید. چرا که ترمز ABS تنها زمانی فعال می شود که به شدت ترمز بگیرید. به هر حال به شدت و تا آخرین حد چندین بار پدال ترمز را فشار دهید.

۵. معکوس بکشید: به دنده پایین تر شیفت کنید. اگر اتومبیل شما اتومات است، آن را در حالت دستی قرار داده و دنده را ۱ یا ۲ کنید. اگر اتومبیل شما دنده دستی است، سعی کنید کم کم دنده را کم کنید. یعنی اول دنده را ۳ و پس از کمی حرکت و کم شدن سرعت، دنده را ۲ کنید. دقت کنید که بطور ناگهانی به دنده پایین (۱ و ۲) شیفت نکنید چون ممکن است کنترل اتومبیل را از دست بدهید.

۶. از ترمز دستی استفاده کنید: سعی کنید ترمز دستی را کم کم بکشید و سرعت اتومبیل را کاهش دهید. البته در نوع اتوماتیک، باید پدال ترمز اضطراری را کم کم فشار دهید. دقت کنید که به ناگهان ترمز دستی را تا انتها نکشید. زیرا چرخ های عقب اتومبیل قفل می کند و ممکن است کنترل اتومبیل را از دست بدهید. اگر احساس کردید که چرخ های عقب قفل شده و صدا می دهد، کمی ترمز دستی را رها کنید تا چرخ ها حرکت کند؛ سپس در همین نقطه ترمز دستی را نگه دارید تا به کاهش سرعت اتومبیل شما کمک کند و شما هم کنترل مناسبی روی وسیله نقلیه داشته باشید.

۷. چشمان خود را به جاده بدوزید: به چیزهایی که در جلوی شماست، نگاه کنید. از ترافیک سنگین و موانع خطرناک دوری کنید اگر ترمز اتومبیل نگرفت، بهترین اقدام چیست؟

۸. به دیگر راننده ها هشدار دهید: چراغ خودرو (فلاشرها) اتومبیل را روشن کنید. بوق بزنید و چراغ بزنید و به دیگر رانندگان اطلاع دهید که در چه وضعیتی هستید. چون آنها ممکن است متوجه وضعیت شما نشوند. شیشه خودرو را پایین داده و با سر و صدا به عابران پیاده و دیگر رانندگان در صورت لزوم هشدار دهید. هرچند که با پایین دادن شیشه ها، اصطکاک هوا نیز به توقف اتومبیل شما کمک می کند.

۹. از اصطکاک جاده استفاده کنید: اگر جاده پیش روی شما، دارای حاشیه است(مثل هاشیه های این شکلی |||||||| )، بر روی آنها حرکت کنید و فرمان را کمی به چپ و راست جابجا کنید تا در اثر اصطکاک سرعت شما کم شود. کار دیگری که می توانید انجام دهید، تغییر لاین از سمت چپ جاده به سمت راست و بالعکس می باشد تا سرعت شما در اثر اصطکاک کاهش یابد. البته این کار در سرعت بالا ممکن است باعث واژگونی اتومبیل شود. پس دقت کنید.

۱۰. از موانع محیطی استفاده کنید: اگر هیچکدام از روش های بالا موثر واقع نشد، و یا اگر مجبور بودید به سرعت توقف کنید، باید از موانع طبیعی بهره بگیرید. این کار به هیچ عنوان راه حل مناسبی نیست و کنترل اتومبیل را به شدت کاهش می دهد. اما اگر مجبور هستید، به عنوان آخرین راه حل از آن استفاده کنید:

 

 

الف: استفاده از عوارض زمین: به دنبال پستی و بلندی های جاده باشید. سرعت گیرها، دست اندازها، حاشیه های جاده همه می تواند در کاهش سرعت موثر باشد. اگر این موارد موثر واقع نشد، سعی کنید معکوس بکشید و با ترمز دستی سرعت را کاهش دهید.

ب: استفاده از کیسه های سیمان یا بشکه های آب: در برخی مواقع این نوع بازدارنده ها در جاده وجود دارند. تلاش کنید تا لاستیک اتومبیل را از بغل به آنها تماس دهید تا سرعت شما کاهش یابد. دقت کنید که با سر یا بدنه به آن برخورد نکنید. چرا که باعث رسیدن آسیب به اتومبیل و خود شما می شود. تا حد امکان لاستیک را با آنها تماس دهید.

۱۱. تماس با موانع کوچک مثل درختچه ها: موانعی همچون بوته ها و درختچه های کوچکتر از ۱ متر می تواند اتومبیل شما را متوقف سازند. همواره باید درختچه ها و بوته های کوچک را انتخاب کنید زیرا اگر طول آنها بزرگتر از ۱ متر باشد و یا خیلی محکم و استوار باشند، ممکن است با خطر مرگ مواجه شوید.

راهکارهایی اظطراری:

۱. برخورد با پشت اتومبیل های دیگر:

اگرچه به عنوان اولین راه حل پیشنهاد نمی شود، اما برخورد به پشت دیگر اتومبیل های جاده، سرعت شما را کاهش می دهد. در این حالت اتومبیلی را انتخاب کنید که هم سرعت با شماست و از استحکام خوبی برخوردار است( البته ضربه زدن به اتومبیل هایی با سرعت کمتر، باعث توقف اتومبیل و کاهش سرعت شدید شما می شود). قبل از برخورد با بوق زدن آنها را متوجه خطر سازید. ضربه را به طور مستقیم وارد کنید و از زدن ضربه های کشیدنی و ظریف خودداری کنید. چرا که اگر از گوشه ضربه بزنید، باعث منحرف شدن هر دو اتومبیل از مسیر شده و وضعیت خطرناکی را خلق می کنید. تا جایی که می توانید سرعت شما باید آهسته باشد. شاید کیسه هوای اتومبیل شما خاموش باشد!

۲. یافتن مکانی مناسب برای ساییدن یا تصادف: جاده را بررسی کنید تا یک نقطه ایمن برای سایش پیدا کنید. اگر قادر نیستید تا اتومبیل خود را بطور کامل متوقف سازید، بدنبال یک محیط باز باشید؛ جایی که بتوانید بدون برخورد با چیزی به حرکت ادامه دهید.

۳. اگر تمام گزینه های ذکر شده در بالا موثر واقع نشد، بدنبال چیزی برای تصادف باشید. بهترین چیز پیدا کردن یک برآمدگی پرپشت است که با ساییدن به آن سرعت اتومبیل را تا نصف کاهش دهید. اگر این برآمدگی را پیدا نکردید، دنبال علف های پرپشت باشید و در طول آنها رانندگی کنید تا سرعت شما کاهش یابد.

۴. اگر هیچکدام از این موارد پیدا نشد، به خاکی بکشید. هرچند که جاده خاکی(شنی یا ماسه ای) ناپایدار است و سرعت شما را به شدت کاهش می دهد. پس مراقب باشید.

اگر به دنبال یک محیط ایمن می گردید، جدول ها را انتخاب کنید اما به چند نکته توجه داشته باشید:

جدول کم عمق را انتخاب کنید که پس از برخورد با آن دوباره به ترافیک باز نگردید

فرمان را سفت بگیرید زیرا در اثر برخورد، کنترل اتومبیل از دست شما خارج می شود

توصیه ها:

 

 

۱. تنها با تعویض لنت های ترمز در زمان مناسب و همچنین بازدید دوره ای سطح روغن ترمز، می توانید از بسیاری از این موارد دوری کنید. در واقع بهترین راه حل، بازدید به موقع سیستم کنترل و اهمیت دادن به تغییرات آن است.

۲. ترمز گرفتن در سرازیری: اگر در سرازیری حرکت می کنید، از گرفتن ترمز بیش از حد خودداری کنید. زیرا لنت های ترمز بیش از حد داغ می شود و سیستم ترمز از دست می رود. لذا اگر نیاز به ترمز دارید، کمی ترمز کنید، معکوس بکشید و ترمز را رها کنید؛ بعد از آنکه کمی جلوتر رفتید دوباره ترمز بگیرید و سرعت را کم کنید. هیچ وقت بصورت پیوسته ترمز را نگه ندارید. در سرازیری از معکوس کشیدن و ترمز دستی بیشتر استفاده کنید.

۳. اگر موتور اتومبیل در ترمز گیری به شما کمک نکرد و همچنان با همان سرعت به حرکت ادامه داد، اتومبیل را به مسیری رهنمایی کنید که موتور دود کند. دنده را هم خلاص کنید. هرچند این کار باعث آسیب رسیدن به موتور می شود، اما شما مشکل بزرگتری دارید.

۴. بسیاری از مشکلات سیستم ترمز در اثر گیر کردن چیزی در زیر پدال ها اتفاق میفتد. بطری های آب معدنی، اسباب بازی، لیوان و … . همیشه اتومبیل خود را تمیز نگاه دارید. از ریختن و قرار دادن وسایل بخصوص نزدیک به صندلی راننده اجتناب کنید. همیشه جایی برای قرار دادن وسایل مورد نیاز خود در نظر بگیرید. همانند سبدهای مخصوص نگهداری لیوان و بطری آب و تلفن همراه.

۵. در هنگام حرکت هرگز اتومبیل های دنده اتومات را در وضعیت (P) یعنی “پارک” قرار ندهید. این کار باعث قفل شدن خودکار فرمان می شود و دیگر قاد به کنترل وسیله نقلیه نخواهید بود.

۶. چراغ ترمز عقب علاوه بر نشان دادن اینکه شما در حال ترمز گرفتن هستید، نکته های دیگری را بازگو می کند. قبل از شروع به رانندگی حتماً این چراغ ها را کنترل کنید. اگر با گرفتن ترمز روشن می شوند، سیستم ترمز مشکلی نخواهد داشت. البته دقت کنید که اگر مجبور هستید به شدت ترمز را بگیرید تا این چراغ ها روشن شوند، نصف قدرت سیستم ترمز شما از دست رفته است. احتمالاً یا لنت های ترمز سایییده شده و یا روغن ترمز کم شده است. نکته بعدی در خصوص چراغ های ترمز این است که اگر در حین رانندگی به طور خودکار روشن شدند، نشان از وجود نقص در سیستم ترمز است. بنابراین کار عاقلانه، توقف اتومبیل در کم ترین زمان ممکن و در مکانی ایمن است.

۷. لنت ترمز خیس، قدرت ترمز گیری را به شدت کاهش می دهد. بنابراین در روزهای بارانی یا رد شدن از مکان های خیس، بهترین کار روشن کردن چراغ های عقب، حرکت با دنده سنگین و گرفتن ترمز کم می باشد. وقتی از منطقه خیس خارج شدید( و یا باران بند آمد) جهت خشک کردن لنت ها، کافی است تا کمی ترمز را فشار دهید( پدال را تا ته فشار ندهید. فقط کمی که آن را تا نزدیک نقطه ترمز گرفتن فشار دهید). این عمل را جند بار تکرار کنید و پدال را رها کنید تا لنت ها خشک شوند. هشدارها:

۱. معکوس کشیدن نامناسب باعث صدمه زدن به موتور می شود. بخصوص اگر دنده عقب را جا بزنید. شما کاری را که لازم است باید انجام دهید؛ نه هر کاری را.

۲. هنگامیکه موفق به توقف اتومبیل شدید، تا زمانیکه مطمئن نشده اید که مشکل حل شده، به هیچ وجه دوباره شروع به حرکت نکنید.

۳. هرگز در هنگام رانندگی و ترمز گرفتن، اتومبیل را خاموش نکنید چرا که سیستم هیدرولیک و ترمز به موتور وابسته هستند. اگر اتومبیل را خاموش کنید، سیستم گیربکس قدرت پمپینگ ترمز را سه برابر افزایش می دهد. بنابراین در شرایط اظطرار، فقط سوئیچ را در حالت دوم(چرخش مرحله دوم سوئیچ) قرار دهید. بدین ترتیب سیستم تعلیق قفل نخواهد شد.
 

کاتالیزور و علائم خرابی آن در خودرو‌ها | کار آی فور

از کجا بفهمیم کاتالیزور خودرو خودرویمان سالم است؟

کاتالیزور خودرو

بخش مهمی از سیستم کنترل آلایندگی خودروی شماست. معمولا کاتالیزورها عمر بالایی (تقریبا در حد عمر خودرو) دارند ولی گاهی اوقات عملکرد آنها مختل می شود. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که نسبت به علائم خرابی کاتالیزور هشیار باشید و به محض اینکه به کارکرد کاتالیزور مشکوک شدید برای بررسی آن اقدام کنید
کاتالیزور چگونه کار می کند؟
مبدل کاتالیزوری مورد استفاده در اگزوز اتومبیل ها ، کاربرد جدیدی از کاتالیزور سطحی است. کربن منوکسید و هیدرو کربن های حاصل از سوخت های نسوخته موجود در دود اتومبیل ، از آلاینده های خطرناک هوا هستند. گازهای خارج شده از اگزوز اتومبیل همراه با مقداری هوا از روی کاتالیزور که شامل فلز اکسیدهاست عبور داده می شود. گاز CO و هیدروکربن ها به CO2 و H2O تبدیل می شوند که نسبتا بی خطرند و در هوا رها می شوند.

معمولا تکنسین ها خودرو شما را با دستگاه دیاگ کامپیوتری بررسی می کنند تا منبع عیب را پیدا کنند. مثلا ممکن است سوکت سنسور اکسیژن را موقتا در بیاورند تا ببینید آیا تغییری ایجاد می شود یا نه و در صورت لزوم ممکن است کاتالیزور شما تعویض شود.

در بسیاری از کشورها در آوردن کاتالیزور و رانندگی بدون آن تخلف سنگینی محسوب می شود و خلاف قانون است. زیرا به محیط زیست صدمه جدی وارد می شود. بنابراین در صورتی خرابی کاتالیزور به فکر حذف آن نباشید.

علائم خرابی کاتالیزور خودرو چیست؟

 

 

اکنون 9 مورد از شایع ترین علائمی که هنگام خراب شدن کاتالیزور رخ می دهند را مرور می کنیم.

1 – افزایش ناگهانی مصرف سوخت

2 – افت شتابگیری

3 – ممکن است خودروی شما روشن نشود یا بد استارت بخورد

4 – خودروی شما در تست آلایندگی مردود می شود (مقادیر HC و CO بیشتر از نرمال)

5 – چراغ اخطار (چک) در پشت آمپر روشن می شود

6 – بد کار کردن خودرو همراه با لرزش در حالت دور آرام

7 – بوی بد یکی از شایع ترین علائم خرابی کاتالیست می باشد. اگر بویی شبیه تخم مرغ گندیده احساس کردید و به مرور زمان بو بیشتر شد نشانه خرابی کاتالیزور است

8 – کاهش دمای کاتالیزور (با توجه به اینکه بازدهی واقعی کاتالیزور هنگامی است که دمای آن بالا می رود و حتی احتمال دارد تا مرز 700 و 800 درجه هم نزدیک شود پس کاتالیزوری که پس از مدتی رانندگی و گرم شدن موتور هنوز به دمای ایده ال خود نرسیده باشد معیوب است)

البته راه تشخیص دمای کاتالیزور نیازمند دستگاهی به نام حرارت سنج اینفِرارِد است.

9 – در صورتی که خودرو کاملا سرد باشد اگر کاتالیزور را با دست تکان دهید و صدایی شبیه تکان خوردن سنگریزه در داخل آن به گوش برسد نشانه ای از ریختن شبکه های داخل آن است.  

چه عواملی در خرابی کاتالیزور دخیل هستند؟

رایج ترین نوع خرابی کاتالیزور در خودروهای قدیمی تر گرفتگی بیش از حد شبکه های آن است که باعث می شود دود حاصل از احتراق موتور نتواند از کاتالیزور عبور کند و از اگزوز خارج شود. وقتی خروج دود با مشکل مواجه شود ورود هوا به موتور نیز مختل می شود و در نتیجه عملکرد موتور به شدت افت می کند.

کاتالیزور نسبت به تغییرات دما و ترکیبات موجود در گازهای خروجی حساس است. مثلا خرابی واشر سرسیلندر باعث وارد شدن روغن و آب به محفظه احتراق شده و گازهای خروجی را آلوده می کند و به کاتالیزور آسیب می رساند.

ریختن مکمل های انژکتور شور در باک یا اکتان بوسترها برای کاتالیزور ضرر دارد لذا از این مواد در خودرویتان استفاده نکنید.

اگر سیستم جرقه خودروی شما معیوب باشد باعث می شود مخلوط سوخت و هوا ناقص بسوزد و گازهای حاصل از احتراق ناقص عامل دیگری برای تخریب کاتالیزور هستند.

گرم شدن بیش از حد موتور از دیگر مواردی هست که باعث خرابی کاتالیزور می شود.

ضربه خوردن و صدمه دیدن پوسته کاتالیزور نیز می تواند کارکرد آن را مختل کند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر هر یک از موارد فوق الذکر باعث خرابی کاتالیزور شده است باید ابتدا عیب مورد نظر را رفع کرده و سپس اقدام به تعویض کاتالیزور نمایید. زیرا تا وقتی عامل اصلی خرابی ریشه یابی نشود صرفا تعویض کاتالیزور مشکل را حل نمی کند و پس از مدتی دوباره کارکرد آن مختل می شود.
تشخیص از طریق دیاگ

تشخیص خرابی کاتالیزور با توجه به چک کردن پارامترهای دستگاه دیاگ نیاز به تخصص ویژه ای دارد ولی به چند مورد از مهمترین تغییرات ایجاد شده در پارامترها هنگام خرابی کاتالیزور اشاره می کنیم:

1 – پارامتری به نام Calculated Load Value وجود دارد که نشاندهنده راندمان حجمی موتور می باشد. اگر مقدار این پارامتر کمتر از حد نرمال باشد به این معناست که موتور تنفس خوبی ندارد که معمولا به خاطر گرفتگی مسیر اگزوز خودرو  (در اثر مسدود شدن کاتالیزور یا صدا خفه کن ها (منبع ها) یا هر دلیل دیگر) می باشد. توجه داشته باشید که این مورد لزوما 100% نشانه خرابی کاتالیزور نیست ولی در صورت مشاهده این مشکل می توان به خرابی کاتالیزور مشکوک شد.

2 – پارامتر دیگری به نام Manifold Absolute Pressure یا MAP در بعضی خودروها وجود دارد که میزان مکش و فشار منیفولد ورودی (هوا) را نشان می دهد. در صورتی که کاتالیزور مسدود شده باشد فشار معکوس در سیستم اگزوز ایجاد شده و باعث کمتر شدن این پارامتر از حد نرمال می شود. این مورد نیز لزوما 100% نشانه خرابی کاتالیزور نیست ولی خرابی کاتالیزور یکی از دلایل مهم کم شدن پارامتر MAP است.

3 – بررسی تغییرات ایجاد شده در کارکرد سنسور اکسیژن. در بعضی خودروها 2 سنسور اکسیژن وجود دارد یکی قبل از کاتالیزور (Upstream نام دارد) و دیگری بعد از آن. وظیفه سنسور دوم (بعد از کاتالیزور) که Downstream نامیده می شود این است که مقدار اکسیژن خروجی از کاتالیزور را بررسی کرده و بر اساس آن بازدهی کاتالیزور را مشخص کند. سنسور اول مقادیر اکسیژن خروجی از موتور را بررسی می کند و کامپیوتر موتور بر اساس داده های آن نسبت سوخت و هوا را تنظیم می کند.

در شرایط کارکرد نرمال تغییرات سنسور Downstream نباید زیاد باشد. زیاد بودن تغییرات نشاندهنده کم شدن بازدهی کاتالیزور می باشد. اگر این مشکل باعث شود میزان آلاینده های خروجی 1.5 برابر حد مجاز شود چراغ چک روشن می شود و خطای بازدهی پایین کاتالیزور در حافظه ثبت می شود. کامپیوتر موتور با مقایسه داده های سنسور اول و دوم نیز می تواند پی به خرابی کاتالیزور ببرد.

بهترین کاتالیزور ها در فروشگاه بزرگ لوازم یدکی خودرو

 

صفر تا صد خرید پژو 206 | فروشگاه لوازم یدکی کار آی فور

تفاوت تیپ های پژو 206 + تجربه ی رانندگی، قیمت قطعات، تاریخچه و شرایط فروش

اگر ایرانی هستید و ادعا می کنید که تا به حال سوار 206 نشده‌اید، ما حق داریم باور نکنیم! پژو 206 ، خودروییست که در سال 96، بعد از خانواده پراید و تیبا ، با تولید 178 هزار دستگاه در سال جایگاه سوم لیست خودرو های پر تیراژ تولیدی ایران را بدست آورد.  هر آنچه باید قبل از خرید پژو 206 بدانید...   

تاریخچه پژو 206

  206 فرانسوی 206 از سال 1998 میلادی پا به خیابان های اروپا گذاشت. فرانسه، انگلیس و شیلی از اولین کشور های عرضه کننده 206 به بازار بودند و پس از آن در سال 1999 آرژانتین، 2001 برزیل، 2003 اندونزی و در سال 2006 چین شاهد عرضه ی این خودرو به بازار خود بودند؛ هم اکنون که این مقاله را مطالعه می کنید بیش از 8 میلیون پژو 206 در خیابان های دنیا در حال تردد هستند!

شاید فکر کنید پژو 206 فقط در 2 مدل هاچبک و صندوقدار تولید شده است ولی باید بدانید که 206 در مدل های هاچبک 3 درب، هاچبک 5 درب، صندوقدار، استیشن و حتی کروک نیز تولید شده است که مدل های 3 درب و کروک هم به تعداد بسیار محدود در کشور حضور دارند.

همچنین 14 موتور در حجم های 1 لیتری، 1.1 لیتری، 1.4 لیتری، 1.6 لیتری، 1.9 لیتری و 2 لیتری برای قرار گرفتن در زیر کاپوت 206 وجود دارد که 4 عدد از آن ها دیزلی و مابقی بنزینی می باشند. انواع تیپ ها 206 در حال حاضر، تنها کشور ایران پژو 206 تولید می کند ولی تولید 206 تا سال 2012 در فرانسه و تا سال 2016 در آرژانتین ادامه داشته است.  
ورود 206 به ایران :
  در اواسط سال 1380 پژو 206 جایگزین 205 شد. خودرویی جذاب، زیبا و بروز که به راحتی جای پای خود را در بازار محکم کرد. کمتر از یک سال از عرضه ی 206 تیپ 1 می گذشت که تیپ 2 جای تیپ 1 را گرفت و تیپ 4 نیز به صورت محدود در سبد محصولات قرار گرفت. تا قبل از سال 83، تیپ های 3 و 5 هم به بازار آمدند. سر انجام در سال 83 تیپ 6 به بازار ایران وارد شد و لیست تیپ های 206 کامل شد. شاید برایتان جالب باشد تا نگاهی به لیست قیمت محصولات ایران خودرو، از جمله پژو 206 (تیپ 5) در شرایط فروش فوری شهریور ماه سال 1382 بیاندازید...! شرایط فروش پژو 206  

تیپ های 206 چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 

کولر پژو 206
پژو 206 تیپ 1 (1380 – 1381)
این تیپ پایه ای ترین مدل 206 است. پیشرانه آن 1.4 لیتر ( 1360 سی‌سی ) 4 سیلندر با کد TU3 است که 75 اسب بخار قدرت تولید می کند. تیپ 1 مولتی پلکس* ندارد و سیستم برق آن کاملا ساده است. فرمان آن دو شاخه است و به جای ال سی دی تایپ A، B یا C، یک ساعت دیجیتال قرار گرفته است. سیستم صوتی این مدل قابلیت پشتیبانی از کاست را دارا می باشد. با آمدن تیپ 2، عرضه تیپ1 در سال 81 متوقف شد. در آن 2 سال، 12217عدد 206 تیپ 1 تولید شد.

*مولتی‌پلکس: سیستم برق پیشرفته و مجزا(تفکیک شده)
پژو 206 تیپ 2 (1381 –تاکنون):
تیپ 2 را می توان تیپ 1 مولتی پلکس نامید. از نظر قوای فنی تیپ 1 و 2 با یکدیگر مشترکند ولی تیپ 2 از سیستم برق مولتی پلکس بهره می برد؛ فرمان آن نیز 3 شاخه است و ساعت دیجیتال در تیپ 1 جای خود را به ال سی دی تایپ A در تیپ 2 داده است. البته این ال سی دی در مدل های تولیدی بعد از سال 92 به تایپ B(طرح ال سی دی تایپ B با نام MFD که قابلیت های آن کمتر از ال سی دی تایپ B اصلی است) ارتقا یافت و سال 94 نیز نسل دوم ال سی دی های MFD بر روی 206 ها قرار گرفت. ال سی دی تایپ بی؛ پژو 206 تیپ 2 نیز همانند تیپ 1 از سیستم تهویه مطبوع دستی بهره می برد و شیشه بالابر های درب های جلو در آن برقی است. مه شکن های جلو و عقب نیز از امکانات این تیپ 206 به شمار می آیند. ترمز های عقب تیپ 2 کاسه ای هستند و مدل های قبل از 88 فاقد ترمز ضد قفل می باشند.

اما 206 تیپ 2 در اواخر سال 1388 مجهز به سیستم ترمز ضد قفل نیز شد و کیسه هوای راننده هم در لیست تجهیزات آن قرار گرفت. در سال 1390 کیسه هوای کمک راننده نیز به آن اضافه شد. از سال 90 تا 93 سیستم صوتی کاست خور به سی دی پلیر با قابلیت پشتیبانی از usb، aux تبدیل شد و پس از آن بلوتوث نیز به آن اضافه شد ( بلوتوث با نسل دوم ال سی دی های MFD در سال 94 بر روی 206 قرار گرفت).

تا سال 1390 پژو 206 تیپ 2 پرفروش ترین مدل بین همه ی تیپ های 206 بود.
پژو 206 تیپ 3 (1382 –1390):
تیپ 3 را می توان تیپ 2 با امکانات تیپ 5 دانست. از نظر فنی تیپ 3 با مشخصات مشابه تیپ 1 و 2 و با همان موتور 1.4 لیتری TU3 عرضه شد. تیپ 3 خودرویی کامل به لحاظ امکانات رفاهی به حساب می آید(می‌آمد). کولر اتوماتیک، آینه های جانبی برقی، 2 کیسه هوای راننده و سرنشین، سیستم صوتی با قابلیت پشتیبانی از سی دی، سیستم ترمز ضد قفل ABS ( ترمز های عقب همچنان کاسه ای ) ، پشت سری صندلی های عقب و شیشه های برقی درب های عقب از امکانات 206 تیپ 3 هستند.

با اضافه شدن سیستم ترمز ضدقفل و کیسه های هوا به تیپ 2 در سال 90 و اختلاف قیمت ناچیز بین تیپ 3 و 5، تولید این تیپ نیز در همان سال متوقف شد.

پژو 206 تیپ 4

(1381 –1382):

تنها 191 دستگاه 206 تیپ 4 به صورت SKD ( مونتاژ قطعات بر روی خودروی نیمه کامل که از طرف کمپانی مادر به کشور وارد شده است ) در بازار عرضه شد. این تیپ 4 هایی که به ایران وارد شدند، مخصوص عرضه به جانبازان بودند. تنها نصب صندلی و لاستیک این 191 خودرو در کشور انجام میشد و مابقی خودرو به صورت مونتاژ شده در پالت به کشور وارد شده بودند. از تفاوت های 206 تیپ 4 با بقیه تیپ ها می توان به رنگ های متنوع بدنه و تودوزی اشاره کرد. همچنین تیپ 4 ها مجهز به سنسور باران، محفظه مخفی زیر صندلی شاگرد و توری نگه دارنده صندوق عقب هستند.

 

 

تیپ 4 از نظر فنی، تقریبا مشابه تیپ 6 است. این خودرو از موتور 1.6 لیتری با کد TU5 استفاده می کند که 110 اسب بخار قدرت تولید می کند. همچنین این تیپ سری اول 206 های اتوماتیک کشور به حساب می آیند که جعبه دنده 4 سرعته با کد AL4 بر روی آن قرار گرفته است.

اما مشکلی که تیپ 4 ها با آن مواجه بودند، استفاده از سیستم فنربندی نسخه ی اروپایی برای این خودرو بود که استقامت زیادی در برابر ناهمواری های راه های کشور ما نداشت.

206 های سفارش ایران از سیستم فنربندی مقاوم تری در مقایسه با 206 های اروپایی بهره می برند و ارتفاع آن ها 2 سانتی متر بالاتر از نسخه های اروپایی است.
پژو 206 تیپ 5 (1382 –تاکنون):
پرفروش ترین تیپ 206 بعد از سال 90، تیپ 5 است. موتور 1.6 لیتری TU5 با جعبه دنده 5 سرعته دستی، در کنار امکانات رفاهی کامل، تیپ 5 را به دل جوانان نشاند. تیپ 5 از نظر امکانات رفاهی مشابه تیپ 3 است؛ با این تفاوت که ترمز چرخ های عقب آن دیسکی می باشد و از سیستم ترمز ضدقفل ABS چهار کاناله در کنار سیستم توزیع نیروی ترمز EBD در آن استفاده شده است.  
پژو 206 تیپ 6 (1383 –1391):
مونتاژ تیپ 6 با تیراژ بالا از سال 83 شروع شد و به عنوان 206 اتوماتیک جای تیپ 4 را گرفت. امکانات خاص تیپ 4 ( رنگ های متنوع بدنه و تودوزی سنسور باران، محفظه مخفی زیر صندلی شاگرد، توری نگه دارنده صندوق عقب ) دیگر در تیپ 6 وجود نداشتند و تیپ 6 از لحاظ امکانات رفاهی کاملا مشابه تیپ 5 بود. ولی جعبه دنده 4 سرعته آن بهبود یافت و امکان تعویض دنده به صورت دستی (تیپ ترونیک) نیز به آن اضافه شد. تیپ 6 تا سال 91 تولید شد و پس از آن تا سال 95 خبری از خانوده 206 با گیربکس اتوماتیک نبود؛ سال 95 پژو 207 (206+) با جعبه دنده اتوماتیک دوباره به بازار عرضه شد و تولید آن نیز همچنان ادامه دارد. مشخصات فنی پژو 206 *منبع اطلاعات درج شده: سایت ایرانخودرو  
و اما معرفی کوتاه از مدل های دیگر پژو 206:
  206 cc 206 کروک cc مخفف عبارت Coupé Cabriolet و به معنای 2 درب تبدیل شونده (کروک) می باشد. این مدل در سال 2000 در نمایشگاه خودروی پاریس رونمایی شد و تولید آن تا سال 2008 در کشور فرانسه ادامه داشت. دو موتور 1.6 لیتری و 2 لیتری نیز برای عرضه بر روی 206cc وجود داشت.

موتور 1.6 همان موتور TU5 ای است که بر روی تیپ 4 و 5 و 6 نیز قرار گرفته است. اما موتور 2 لیتری با کد EW10J4 قوی ترین پیشرانه 206 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

یک نمونه ی آبی رنگ و نیز یک نمونه ی خاکستری از 206CC با پلاک ملی در کشور ما وجود دارد. 206 gti180 و206 RC : پژو 206 آرسی RC (آرسی) چیست ؟

ای کاش به ایران هم می آمد!
این ورژن با دو نام عرضه شده است،در واقع این مدل، قوی ترین ورژن پژو 206 به شمار می رود. یک موتور 2 لیتری با کد EW10J4S که 174 اسب بخار قدرت تولید می کند. حداکثر سرعت آرسی 217 کیلومتر بر ساعت اعلام شده و این خودرو می تواند در 7.4 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسد؛ اما این تمام ماجرا نیست... سیستم تعلیق نیمه مستقل عقب با بازوهای تعادلی و رینگ های 17 اینچی در کنار سیستم کنترل پایداری، هاچبکی داغ از 206 ساخته که پس از گذشت بیش از یک دهه از ساخت این خودرو همچنان آن را جذاب به نظر می رساند.   تفاوت ظاهری آرسی:

اولین و بارز ترین تفاوت ظاهری آرسی با 206 های تولید وطن رینگ های 17 اینچی 5 پره است. این رینگ با نام آتلانتیس شناخته می شود ولی مدلی مشابه آن وجود دارد که نام آن چلنجر است و تنها تفاوت آن وجود کاپ ( قلاپاق رینگ ) است که در رینگ آتلانتیس وجود ندارد.4 حلقه رینگ آتلانتیس اصلی حدود 3 الی 4 میلیون تومان در بازار قیمت دارد. پژو 206 rc تفاوت دیگر ظاهری آرسی، بال و آنتنی است که در تیپ های دیگر 206 وجود ندارد. آنتن آرسی برخلاف آنتن معمولی در قسمت انتهایی سقف خودرو قرار می گیرد و از آنتن معمولی کوتاه تر است. 206 آرسی   آرسی 

 

 

نصب و راه اندازی آنتن آرسی حدود 200 – 300 هزار تومان و نصب بال آرسی ( بال خام + رنگ ) حدود 650 – 850 هزار تومان هزینه بر می دارد. البته در صورتیست که جنس اورجینال مد نظر داشته باشید. در غیر این صورت تمامی این موارد در نمونه ی غیر اصلی با هزینه نصف یا حتی کمتر قابل خریداری هستند.

اما شاید دو 206 را از نمای جلو در کنار یکدیگر ببینید و احساس کنید یکی از دیگری زیبا تر است؛ درحالی که متوجه تفاوت آن دو نمی شوید! اگر در این شرایط قرار گرفتید بدانید که 206 زیباتر بدلیل داشتن سپر آرسی زیبا تر به نظر می رسد. 206 سپر آرسی سپر آرسی توری بزرگتری نسبت به سپر معمولی دارد و قسمت پایینی توری آن تا نزدیک وسط جای پلاک ادامه دارد. مه شکن آن نیز کشیده تر است و قسمت های کناری سپر برآمدگی بیشتری دارد.

سال 1386 که نمونه ی صندوقدار 206، که توسط گروه طراحی ایران‌خودرو طراحی شد، به بازار آمد ظاهر ناموزون قسمت عقبی خودرو رغبت مردم را به خرید 206SD کم کرده بود. به همین دلیل ایران خودرو تصمیم گرفت تا با ایجاد تغییر در برخی جزییات SD ظاهر آنرا در بین مردم جا بیاندازد. سپر اصطلاحا آرسی از جمله این تغییرات بود که البته خیلی هم ماندگار نشد! به محض آن که ایران خودرو از ثبات فروش 206 SD در بازار مطمئن شد، SD ها با سپر معمولی به تولید رسیدند! (1385 الی 1387 با سپر آرسی تولید شدند)

سپر آرسی اصلی با متعلقات آن (توری / مه شکن / ریش) + رنگ، حدود یک میلیون تومان هزینه خواهد داشت. البته نمونه های تایوانی و چینی این نوع سپر با حدود 500 – 600 هزار تومان قابل خریداری هستند.

اما گلگیر های جلو نیز برای مدل آرسی متفاوت است. برآمدگی آن کمی بیشتر و تشخیص آن برای هرکسی آسان نیست. هرچند 206 باز ها چشم بسته تشخیص می دهند! گلگیر ارسی 206 قیمت یک جفت گلگیر خام آرسی اصلی نیز به 1 میلیون و 200 هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان می رسد... تفاوت های چشمگیر در ظاهر 206 آرسی آنچه بود که بیان شد اما زه های هم رنگ بدنه، اگزوز 2 لول و لیپ، چراغ عقب آرسی ( مشترک با طرح چراغ عقب 206 های تولیدی ایران از سال 92 به بعد )، درب باک آرسی، برف پاک کن آرسی و چراغ شور از تفاوت های جزیی تر آن با 206 های معمولی به حساب می آید.

*قیمت های اعلام شده در تیرماه سال 1397 معتبر است.  
امکانات رفاهی و ایمنی آرسی:

صندلی آرسی و کیلومتر آرسی 206 206 آرسی از نظر امکانات رفاهی و ایمنی نیز تفاوت بسیاری با مدل های معمولی دارد. صندلی های اسپرت لبه دار، فرمان آرسی، کیلومتر شمار آرسی با آمپر شمارنده سرعت تا 250 کیلومتر بر ساعت و 5 عقربه (دارای عقربه دمای روغن) ، سقف پاناروما، 6 کیسه هوا، سیستم صوتی با برند تجاری JBL، اهرم دریچه کولر و دستگیر درب و دکمه ترمز دستی کروم، ال سی دی تایپ سی، سنسور نور و باران، سر دنده آرسی و .... از مواردی هستند که در کابین 206 آرسی متفاوت به نظر می آیند. مجهز کردن یک 206 معمولی به تمام این امکانات ممکن است تا چند ده میلیون تومان هزینه بردارد.

با این حال در کشور ما علاقمندان زیادی به خودروی 206 وجود دارد و نمونه های تبدیل شده 206 معمولی به آرسی به تعداد قابل توجهی قابل رویت هستند.
206 فرانسوی؟ ایرانیزه؟ بوش، کانتینانتال، گیربکس 405، ....
  ای سی یو 206 اگر پیگیر 206 بوده باشید، قطعا در جریان فراز و نشیب کیفیت 206 های تولید داخل هستید. البته اصلاح می کنم؛ نشیب کیفیت 206 های داخلی! مستقیما به سراغ 206 تیپ 5 می رویم... پژو 206 ایرانیزه 206 تیپ 5 (82 تا 85)

بچه شیر واقعی!

 

 

شاید بهترین دوره تولید 206، همین دوره باشد. تیپ5 های این دوره همچنان تا درصد بالایی فرانسوی بودند و دست نخورده؛ در آن دوره حتی لاستیک زیر خودرو های تحویلی از برند میشلن بود که یکی از سرشناس ترین برند های ساخت تایر در دنیاست و از قضا فرانسوی نیز هست.

در این دوره 206ها با ECU (کامپیوتر مرکزی خودرو) ME7.4.4 و دریچه گاز برقی بوش تولید شدند. این ترکیب بهترین بازده شتابی را در بین تمام ECU های مورد استفاده در 206 های داخلی از ابتدا تا کنون دارد. به عبارت دیگر 7.4.4 ها هار ترینِ تیپ5 ها هستند! استفاده از سوزن انژکتور نارنجی رنگ با ظرفیت پاشش سوخت بیشتر(157cc) در موتور های NFU (سری اول)، نسبت به سوزن های آبی (135cc) و مشکی(120cc) در در دوره های بعدی ساخت 206 با موتور های N6A و ایرانیزه ، مزید بر علت شتاب بهتر 7.4.4 ها است.   206 تیپ5 (86 تا 91):

همچنان جذاب! اما نه مثل قبل...

کاش کسی بود تا آن زمان بر می خواست و می گفت که جناب تولید کننده پژو 206، شما از قطر ورق بدنه کم نکنید؛ چراغ کریستالی پیش کش!

ECU های ME7.4.5 جای ME7.4.4 را گرفتند. ویژگی ای سی یو جدید مصرف سوخت پایین تر و تولید آلایندگی کمتر بود که البته به قیمت کاهش شتاب و توانایی های حرکتی 7.4.5 ها تمام شد. این در حالیست که امکان تعویض این کامپیوتر با مدل قبلی خود تنها با تعویض کامل سیم کشی خودرو امکان پذیر است که هزینه ی بالای این کار، عملا آن را غیر منطقی جلوه می دهد.  هر آنچه باید قبل از خرید پژو 206 بدانید...  سنسور درچه گاز 206 در دوره دوم تولید 206، قطعات پلاستیکی کابین کم کم داخلی شدند و هرچه گذشت درصد داخلی سازی بیشتر شد. تا آذرماه سال 91 که پایان این دوره تولید 206 بود، قسمت زیادی از قطعات جلوبندی، چراغ ها، صندلی ها و ... ساخت داخل شده بودند. البته نه با همان کیفیت قبلی....

با تمام این تفاسیر، باز هم 206 تولید آن زمان، خودروی بدی نبود. نظارت شرکت مادر بر روی تولید و مونتاژ قطعات پژو 206 در کشور همچنان کم و بیش ادامه داشت و در انتها 206 تولید شده، خودروی خوب و استانداردی بود.   206 تیپ5 (92 تاکنون):

20 دی‌ماه 1391: 206 ایرانی تولید شد!

اگر اسم تیپ5 مدل 82 206 است، پس به تیپ 5 مدل 97 چه بگوییم ؟ 201 ؟؟ شاید با کمی چشم پوشی 202! ولی هرگز نمی توان آنرا همان 206 مدل 82 دانست....

سرانجام 206 ایرانی شد. البته بشنوید ایرانی و باور نکنید...

قطعاتی که تا چندی قبل از فرانسه می رسیدند، هم اکنون تولید چین، هند و به ندرت ایران هستند. اما تفاوت های اصلی 206 ایرانی با فرانسوی در چیست؟

- گیربکس 206 های ایرانیزه با مدل های قبلی تفاوت دارد. در آن از گیرکس بی ای 1 (مشترک با پژو 405 ) استفاده شده است. سوختن زود هنگام صفحه کلاچ و افت توان 206 های ایرانیزه نیز به همین دلیل است. بد جا رفتن مقطعی بعضی دنده ها و ایجاد تقه در حین درگیری صفحه و فلایویل در ایرانیزه ها گاهی موجب کلافه شدن راننده می شود.

- استفاده از سیستم برق یکپارچه (ECO MUX) به جای سیستم برق مولتی پلکس؛
206 آپشن های پنهان بسیاری دارد، که می توان به کمک دستگاه PPS آنها را فعال یا غیر فعال کرد؛ همانند سنسور نور و باران، کامپیوتر سفر، گرمکن صندلی های جلو، چراغشور جلو و .... اما سیستم برق اکوماکس تا حد زیادی این دسترسی را محدود کرده است و عملا امکان چندانی برای فعال، غیر فعال یا تنظیم کردن برخی ویژگی های خودرو وجود ندارد...

- تغییرات جزیی در سیستم هیدرولیک فرمان 206، باعث نرمتر شدن آن نسبت به نمونه های فرانسوی شده است.

- 206 همیشه در بالای جدول کیفیت خودرو های داخلی قرار داشت؛ سال 92 اولین سری 206 های ایرانی تنها 2 ستاره کیفی دریافت کردند! با گذشت زمان و ایجاد اصلاحات این روند کیفیت افزایشی شد اما همچنان ایرانیزه ها از نظر کیفیت مونتاژ و کیفیت قطعات و گیربکس و ... چند پله ای پایین تر از فرانسوی ها هستند.

- ECU مورد استفاده در ایرانیزه ها اکثرا کنتینانتال هستند ولی در برخی موارد ECU و دریچه گاز بوش هم دیده شده است. دریچه گاز 206   سوار بر بچه شیر...

 

تجربه رانندگی‌ونگهداری 40 هزار‌کیلومتری با پژو 206 تیپ5 
نمای جلو پژو 206  نمای عقب پژو 206  نمای جانبی پژو 206 انصافا بر ظاهر 206 ایرادی وارد نیست! مگر می شود یک خودرویی 17 سال تولید شود و هر روز بی شمار از آن را در کوچه و خیابان ببینید ولی همچنان از چهره ی آن خسته نشده باشید! ابعاد و طراحی 206 از همان ابتدا آن را یک هاچبک شهری کلاس بی (B-Segment) معرفی می کند. طراحی تخم مرغی شکل، شیشه ی بزرگ جلو و ستون های کشیده A از نمای کناری، 206 را بزرگتر از آن چه که هست به نظر می رسانند. حداقل در نگاه اول، متوجه نمی شوید که 206، 10 سانتی متر از پراید کمتر طول دارد...   ابعاد پژو 206
زیرکاپوت چه می گذرد؟

موتور پژو 206 تی یو فایو همانظور که قبل تر هم اشاره کردیم تیپ5 یک موتور 1.6 لیتری با کد TU5 زیر درب کاپوت خود دارد. این پیشرانه 105 اسب بخار در 5800 دور بر دقیقه تولید می کند. همچنین 142 نیوتن متر گشتاور آن در 4000 دور بر دقیقه به دست می آید که این اعداد بر روی کاغذ، برای یک خودروی 1054 کیلوگرمی مناسب به نظر می رسند. از کنار دهانه ی دریچه ورودی هوای موتور، جعبه دنده 5 سرعته 206 دیده می شود.

- در 206 های تولید شده تا سال 1391، ECU در سمت چپ محفظه زیر کاپوت قرار گرفته اند؛ اما ECU 206 ایرانیزه در سمت راست محفظه و در پشت باطری به صورت عمودی قرار گرفته است.

- همچنین طراحی دریچه ورودی هوا (Intake) در ایرانیزه ها متفاوت با قبل به نظر می رسد.

- جنس قطعات پلاستیکی و کیفیت غالبگیری قطعات استفاده شده در قاب موتور، بست های جعبه فیوز، توپی های سر کمک و ..... به شدت نسبت به مدل های قبلی کاهش یافته است.

- بوستر ترمز استفاده شده از برند تجاری آلمانی آته (Ate) در مدل های قبل 91، جای خود را به بوستر ترمز ساخت داخل داده اند.

- یونیت ABS 206 های ایرانیزه به ABS "رانایی" شناخته می شوند و با مدل های قبلی تفاوت دارند. کاهش ارتفاع قسمت عقب خودرو در حین ترمز گیری نیز در برخی 206 های ایرانیزه محسوس است که به ترمز رانایی بی ربط نیست.... ترمز پژو 206 درب کاپوت را می بندیم و به سمت درب راننده حرکت می کنیم. نکته ای که به نظر می رسد ستون های هم رنگ خودروست که در 206 های قدیمی با برچسب مشکی رنگ پوشانده شده بود و اتفاقا تاثیری بسزا در ظاهر خودرو داشت. درب را باز کرده و به داخل کابین وارد می شویم. داشبورد پژو 206 طراحی داخلی 206 هم مثل طراحی خارجی آن، بعد از گذشت نزدیک به 2 دهه از عرضه این خودرو، هنوز هم شما را دل زده نمی کند و حتی از بسیاری از خودرو های به روز تر تولید داخلی و چینی جذاب و اصیل تر به نظر می رسد. برای توصیف طراحی داشبرد می توانیم از عبارت "خوش نقشه" استفاده کنیم؛ چرا که با طراحی حجیم و عمیق و فاصله زیاد سرنشین جلو با فایروال (قسمت جدا کننده محفطه موتور و اتاق) حس وجود فضای بزرگ در کابین به سرنشین انتقال پیدا می کند. کیلومتر پژو 206 خودرو را روشن می کنیم. صدای روشن شدن آشنا، از موتور TU5 به گوش می رسد. دنده را جا می زنیم و شروع به حرکت می کنیم.

بار اول که سوار 206 می شوید، هیچ ایده ای درباره ی نقاط جلویی خودرو ندارید! نه نوک کاپوت مشخص است، نه گلگیر ها و نه سپر. همین موضوع باعث می شود تا در ابتدا با احتیاط بیشتری به کم کردن فاصله با خودروی جلویی اقدام کنید. در واقع در اوایل 206 سواری هرچقدر به مانع روبرویی نزدیک می شوید، بعد از پیاده شدن میبینید هنوز 1 متر جا هست! (اغراق)

البته حل این مشکل چندان طول نمی کشد. مدت زیادی نمیگذرد تا به ابعاد جلوی خودرو کاملا مسلط می شوید؛ به حدی که شاید در دورزدن ها و پارک کردن ها، شما با اطمینان با فاصله ای کم از یک خودرو یا مانع می گذرید در حالی که ترس برخورد با آن مانع در دل سرنشین کناری شما بوجود می آید! بزارید به حساب آنکه 206 ندارد...

اما توصیه نگارنده به شما، آن است که خیلی هم در عبور با فاصله کم از موانع به خود اطمینان نکنید که نتیجه آن در کوچه و خیابان ها به تعداد زیادی قابل مشاهده است! پژو 206 های فراوانی که دارای تصادف در قوس های گلگیر های جلویی هستند که این نتیجه ی اطمینان زیاد است.... اما از دید جلویی خودرو بگذریم و به دید قسمت های عقبی و کناری خودرو بپردازیم. عقب خودرو دید مناسبی دارد. در پارک کردن ها با برگرداندن سر و یا استفاده از آینه وسط می توانید فاصله را به خوبی تشخیص دهید و این تا زمانیست که قسمت عقب سرنشینی وجود نداشته باشد؛ اگر با ظرفیت تکمیل با خودرو حرکت می کنید، بهتر است از سرنشینان در تشخیص فاصله عقب خودرو کمک بگیرید !

آینه های کناری هم خوب هستند هم بد. اندازه آن ها بسیار جمع و جور است که به عبور کردن بی دردسر از کوچه های تنگ و کم عرض کمک شایانی می کند؛ اما دید آن برای قسمت زیرین بدنه (زیر زه های پلاستیکی درب) کور است و این موضوع در وجود تعداد زیادی 206 که از ناحیه رکاب برخورد داشته اند بی تاثیر نبوده است. آیینه پژو 206 206 نام هاچبک شهری را به درستی یدک می کشد چرا که اندازه و ابعاد آن در شهری کار شما را تا حد زیادی آسان می کند. این ابعاد مناسب با فرمان نرم و شعاع گردش خوب شما را بد عادت خواهد کرد؛ به نحوی که رانندگی کردن با خودرو های بزرگتر از 206 در شهر گاها برایتان سخت می شود.

در حین رانندگی ممکن است توجهتان به آمپر آب جلب شود. عقربه آن گاهی عدد 100 درجه سلسیوس را نیز رد می کند ولی جای نگرانی نیست. TU5 نیز مانند بیشتر موتور های فرانسوی در دمای بالا کار می کند. بعد از خاموش کردن خودرو به دلیل از کار افتادن فن رادیاتور، دمای موتور به محدوده قرمز رنگ نیز می رسد ولی باید گفت که این طبیعت این پیشرانه است. بهتر است از سالم بودن سیستم خنک کننده موتور خودرو اطمینان داشته باشید تا این گرما با زیاد شدن بیش از حد به ایجاد خسارت به پیشرانه منجر نشود.  
اما از نقاط ضعف 206 در شهر بگوییم...

رانندگی در شهر های شلوغ مثل تهران، پر از تنش و بی نظمی است. این بدان معناست که امکان برخورد های کوچک، مالیدگی و .... بسیار زیاد است. نمی توان این موضوع را انکار کرد چرا که حتی اگر شما به کسی نزنید، کسانی هستند که به شما بزنند! پس این ضعف 206 موضوعی است که قبل از خرید باید به آن توجه کنید. بدنه 206 از نظر استحکام سطحی ضعیف است و در برخورد های کوچک، تخریب پذیری بالایی دارد. این موضوع در قسمت جلویی خودرو به اوج خود می رسد و باید بدانید برخورد با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت با خودروی جلویی، لبه کاپوت خودرو را کاملا خم می کند. این در حالیست که اگر سرعت برخورد به 20 – 30 کیلومتر بر ساعت برسد احتمالا باید به فکر خرید رادیاتور هم باشید...

 

 

به دلیل دولایه (ورق دوبل) بودن قسمت جلویی کاپوت، صافکاری بدون رنگ آن قسمت در بیشتر موارد مثل روز اول در نخواهد آمد؛ مگر آن قسمت را بتونه و رنگ کنید و یا اقدام به تعویض آن قطعه کنید که به افت قیمت خودرو در زمان فروش منجر می شود.

در ادامه به قیمت چند قطعه از بدنه پژو 206 می پردازیم... قیمت قطعات پژو 206 *این اعداد مربوط به قطعات خام بدنه هستند و اجرت رنگ و ... با توجه به کیفیت و سابقه صافکار متغیر است.

مصرف سوخت شهری تیپ 5 طبق گفته کاتالوگ 8.8 لیتر است. اما رسیدن به این عدد، با توجه به کیفیت سوخت و .... و در کل نبود شرایط استاندارد، تقریبا ناشدنی است. با رانندگی کاملا آرام و در صورتی که مسیر رفت آمدتان فاقد سربالایی های تند و تیز باشد، بدون استفاده از کولر و با میانگین سرنشین 2.5 نفر به مصرف حدود 9.5 لیتر در 100 کیلومتر خواهید رسید.

این عدد با کولر روشن 10.6 تا 11 نیز می رسد. کولر پژو 206 اما صحبت از کولر شد و یادآورد آنکه به عملکرد سیستم های سرمایشی و گرمایشی 206 بپردازیم. سیستم خنک کنندگی کولر پژو 206 در یک کلام بی نظیر است! کمتر پیش می آید که مجبور به استفاده از حداکثر قدرت سیستم تهویه مطبوع شوید. سیستم کولر اتومایک آن قابلیت انتخاب دما از 14 درجه تا 28 درجه در مدل های قبل 91 و از 14 تا 32 درجه در مدل های بعد 91 داراست. 8 حالت برای شدت پرتاب باد وجود دارد که در مدل های قدیمی در حالت هفتم و هشتم (فشار باد زیاد) صدای آن آزار دهنده می شود. در مدل های جدید نیز در حالت چهارم به بعد صدای باد گوش خراش به نظر می رسد. سیستم گرمایشی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد.

اما ایرادی که به سیستم تهویه مطبوع وارد است، عدم تفکیک دقیق فشار باد سیستم تهویه به منطقه دلخواه است. برای مثال حالت پرتاب باد به سمت پا را انتخاب می کنید ولی باد قابل توجهی از دریچه های روبرویی نیز خارج می شود.

ضعف دیگر سیستم تهویه مطبوع تاثیر منفی قابل توجه بر روی توانایی حرکتی خودروست که البته این ضعف تا حدی برای خودرو های 4 سیلندر با حجم کم قابل پیشبینی است؛ اما این مورد در ترافیک و در صورتیکه سرنشینان خودرو بیش از 2 نفر باشند راننده را دچار دردسر خواهد کرد. این مورد در تیپ 5 های 87 تا 91 که با مشکل تاخیر عملکرد دریچه گاز روبرو هستند بعضی اوقات غیر قابل تحمل می شود و ترجیح می دهید برای مدتی با گرما سر کنید تا برای هر نیم کلاچ، مجبور باشید از ترمز دستی و .... استفاده کنید. تاثیر سیستم تهویه مطبوع بر روی عملکرد ترمز خودرو نیز محسوس است ولی می توان گفت که خیلی مشکل ساز نیست. فرمان پژو 206 ضبط پژو 206 ال سی دی تیپ بی 206 آیینه برقی پژو 206 ایربگ پژو 206 از مقوله ی ترمزگیری به راحتی عبور نکینم؛ سیستم ترمز پژو 206 تیپ5 چهارچرخ دیسکی مجهز به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) چهار کاناله و سیستم توزیع نیروی ترمز (EBD) می باشد. بدون شک تیپ5 یکی از مطمئن ترین ترمز ها را بین خودرو های داخلی دارد و می توانید روی عملکرد آن حساب کنید. دقت پدال ترمز بالاست و نیروی شتاب منفی آن به خوبی بین چرخ ها تقسیم می شود. در جاده های کوهستانی حتی با ظرفیت تکمیل، احساس ناتوانی در مهار کردن خودرو به شما دست نخواهد داد و اگر از لنت های ترمز مناسب استفاده کنید و هوای روغن ترمز هم داشته باشید (تعویض به موقع و هواگیری) پس از ترمز گیری های متعدد در شیب های منفی عملکرد آن همچنان قابل قبول خواهد بود؛ اما تمام این توصیفات، توجه داشته باشید که 206 تیپ5 خودرویی 1030 کیلوگرمیست و ترمزگیری با خودرو های سبک وزن در سرعت های بالا، همیشه پایداری آن ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین اگر از تکنیک ترمز گیری آستانه ای استفاده نکنید، چرخ ها به راحتی قفل می شوند و با فعال شدن سیستم ترمز ضدقفل، مسافت ترمز گیری شما افزایش خواهد یافت. بدیهیست که لاستیک مرغوب تاثیر بسزایی در کیفیت ترمزگیری شما خواهد داشت. در ادامه رانندگی شهری عملکرد سیستم تعلیق توجه شما را جلب می کند. 206 خودروی خشکی است. حتی قبل از سوار شدن هم می توان این موضوع را از طراحی و وزن خودرو خودرو حدس زد. این خشکی باعث شده که بی صدا شدن کابین خودرو خصوصا در کارکرد های کمی بالاتر، به یک آرزو تبدیل شود! تجربه نگارنده پس از سوار شدن به بیش از ده ها پژو 206 در انواع سال ها و تیپ ها و مدل ها با نگهداری های متفاوت، آن است که پژو 206 هیچ وقت یک خودروی بی صدا نخواهد بود. اما با نگهداری مناسب و رسیدگی به خودرو می توان از بروز بسیاری از این صدا های اضافی جلوگیری کرد و بسیاری از آن ها را نیز برطرف کرد. با وارد شدن به سطح صاف جاده، با خودرویی پر سر و صدایی روبرو نخواهید شد. کابین آرامش معقولی دارد و میزان نفوذ صدای باد و موتور به داخل کابین برای یک خودرو اقتصادی کاملا قابل قبول است (تا سرعت 120 کیلومتر بر ساعت).

از صدا های رایج کابین 206 می توان به صدای درب ها در سطوح مختلف‌السطح خیابان، صدای فنر و ریل های صندلی های جلو، صدای برخورد صندلی عقب به قفل نگه دارنده آن، صدای برخورد درب صندوق به سینی، صدای کمربند ها، و ..... اشاره کرد که در آینده، مقاله ای برای صدا گیری 206 منتشر نموده و به نحوه ی برطرف کردن برخی از آنها اشاره می کنیم...

وارد اتوبان شده و دنده را معکوس تعویض می کنیم تا شتابگیری بهتری داشته باشیم.

تیپ 5 را خودرویی تند و تیز می دانند و این ذهنیت اشتباه هم نیست. 2 سرنشین با صندوقی نیمه پر، تیپ 5 را هاچبکی پرشتاب تجربه می کنند. با اضافه شدن سرنشینان افت توان کاملا محسوس است و در گردنه ها، راننده مجبور به تعویض متوالی دنده از 3 به 2 و بلعکس می شود. ضریب دنده 2 مناسب و هماهنگ با موتور است و کمتر پیش می آید برای افزایش شتاب در دور بالای 2500 دنده 2، مجبور به معکوس کشیدن داشته باشید و در شتاب گیری با دنده 2 تا سرعت حدود 82 کیلومتر بر ساعت( دور موتور 5750 ) مشکلی نخواهید داشت و می توانید سرعت 90 کیلومتر نیز با این دنده تجربه کنید. (ردلاین)

دنده ها تا 6500 RPM دور خورده و سپس ECU کات آف می دهد. ترسی در بالا بردن دور برای موتور TU5 نیست، البته در صورتی که از روغن موتور مرغوب برای آن استفاده کرده باشید و سرویس روغن نیز هر 6 هزار کیلومتر انجام شود. این در حالیست که عدد 10 هزار کیلومتر برای سرویس روغن در دفترچه خودرو عنوان شده است؛ پس اگر خیلی اهل گاز دادن نیستید، مشکلی نیست! می توانید هر 10 هزار کیلومتر سرویس را انجام دهید. ولی رانندگی در دور های بالا باعث داغ شدن روغن، تبخیر و از دست رفتن خاصیت آن می شود و اگر در تعویض روغن حساسیت به خرج ندهید ممکن است به یاتافان زدن و یا سوختن واشر سرسیلندر خودرویتان منجر شود...

در فصل های گرم می توانید از روغن توتال 7000 Quartz با گرانروی 10w40 استفاده کنید؛ البته اطمینان حاصل کنید که روغنی که خریداری می کنید، تقلبی نباشد. روغن موتور پژو 206 در فصل های سرد نیز استفاده از روغن های با گرانروی 5w30 یا 5w40 پیشنهاد می شود. در وهله اول استفاده از روغن جنس اصلی و در مرحله بعد، استفاده از یک برند معتبر را برای انتخاب روغن در نظر داشته باشید.

ضرایب دنده 206 برای استفاده شهری مناسب تر از جاده به نظر می رسند. در سرعت 100 کیلومتر بر ساعت و در دنده ی 5، دور موتور شمار بر روی عدد 3000 دور بر دقیقه می ایستد؛ این یعنی در آزادراه ها و در سرعت های بالاتر، دور موتور باید در حوالی 3500 – 4000 دور بر دقیقه برای طولانی مدت ثابت بماند که در این صورت مصرف سوخت بالا می رود، استهلاک موتور زیاد می شود و همچنین صدای موتور بیش از اندازه به کابین وارد خواهد شد....

در ادامه شتابگیری با خودرو، از توانایی حرکتی خوب خودرو رضایت خواهید داشت. اما این تا زمانیست که فرمان خودرو خیلی زاویه نگیرد!

برخلاف 206 آرسی که در بالا به آن شاره کردیم، دیگر خبری از سیستم تعلیق نیمه مستقل و استرس بار و .... نیست. همچنان دیگر خبری از سیستم کنترل پایداری هم نیست. در 206 تیپ5 شمایید، یک فرمان بی حس، سیستم تعلیق نیمه مستقل و تقسیم وزن نچندان عالی...

بهتر است در لاین عوض کردن و فرمان های ناگهانی کمی بیشتر دقت کنید. شیطنت های خیابانی با 206، باید محتاتانه انجام شود و هرچقدر به جلوی خودرو دقت می کنید به عقب آن هم توجه داشته باشید! اگر اهل رانندگی جوانپسندانه تر هستید بعد از مدتی رانندگی با 206 و آشنایی با محدودیت های آن، تا حدی با رفتار های خودرو آشنا می شوید و واکنش خودرو در برابر فرمان های ناگهانی و تنش های جاده برایتان قابل پیشبینی می شود که کمک زیادی به کنترل آسان تر خودرو توسط شما می کند. اما با تمام این تفاسیر 206 فابریک خودروی پایداری برای تمام خواسته های شما نیست و سیستم تعلیق در نمونه ی نیمه مستقل برای استفاده عادی شهری طراحی شده است.  هر آنچه باید قبل از خرید پژو 206 بدانید...  اما برای بهتر کردن پایداری 206 می توانید پهنای لاستیک ها را به 195 یا 205 میلی متر افزایش دهید و از لاستیک های مرغوب تر استفاده کنید. در حال حاضر ایران خودرو از لاستیک با مشخصات 65/185/R14 با برند چینی تراینگل یا برند های ساخت داخل یزدتایر و بارز استفاده می کند.

 

 

پایین آمدن مرکز ثقل نیز بدون شک تاثیر مستقیم بر روی پایداری هر خودرویی دارد. لذا این نیز راه خوبی برای افزایش پایداری خودروست. اما توجه داشته باشید این درمان نیز مثل هر درمان دیگری عوارض جانبی دارد. خشکی بیش از حد، برخورد زیر خودرو در پستی و بلندی ها، افزایش استهلاک قطعات جلوبندی و .... از عواقب کاهش ارتفاع خودرو هستند؛ در صورتی که قصد کاهش ارتفاع خودروی خود را دارید، سعی کنید اینکار را به یک فرد ماهر بسپارید. کاهش ارتفاع غیر اصولی صدمات فراوان به جلوبندی و تعلیق خودروی شما وارد می کند. لاستیک پژو 206 استفاده از استرس بار جلو نیز به پایداری بهتر کمک می کند. نصب استرس بار با هزینه ای کمتر از 200 هزار تومان مقدور است ولی توجه داشته باشید هنگام تعویض باتری، کمی دچار دردسر می شوید! چرا که میله ی استرس بار با فاصله کمی از روی باتری عبور می کند.  
سفر با هاچبک شهری چه طعمی دارد ؟!

پیشنهاد نگارنده آن است که اگر خانواده ای پر جمعیت هستید، 206 نخرید و اگر خریدید با آن به مسافرت نروید !

تکرار مکررات است اگر بخواهیم به فضا برای سرنشینان عقب 206 بپردازیم چرا که همه در جریان محدودیت آن هستند. فضای صندوق نیز 245 لیتر است که برای 2 چمدان دستی مناسب به نظر می رسد. با برداشتن طاقچه عقب می توانید کمی به ارتفاع فضای صندوق اضافه کنید که البته به از بین رفتن دید عقب توسط آینه وسط منجر می شود. فضای داخلی پژو 206 صندلی پژو 206 فضای صندوق پژو 206   در قسمت جلوی کابین بر خلاف قسمت عقب با فضای خوبی روبرو هستیم و جای پا و سر برای سرنشین نسبتا قد بلند مناسب است.   فضای داخلی پژو 206 فضای تعبیه شده بر روی داشبرد کاربردی تر از آنچه است که فکر می کنید. همچنین فضای محفظه داشبرد تا قسمتی کار صندوق عقب را برای شما انجام می دهد ! برای این داشبرد بزرگ، روشنایی یکی از ملزومات است که در مدل های 86 به بعد حذف شده است. سیم کشی چراغ داشبرد تا مدل های 91 وجود دارد و با هزینه ی بسیار پایین می توانید این امکان را اضافه کنید. فضای داشبرد پژو 206 دنده پژو 206 پس از 2 ساعت رانندگی با 206، بهتر است کنار بزنید و کمی استراحت کنید؛ صندلی های خشک 206 راحتی آنچنانی ندارند و در صورتی که به گودی کمر نیز مبتلا باشید، شدت سختی آن حاد تر نیز به نظر شما می آید؛ چرا که تنظیم گودی کمر صندلی حتی برای راننده نیز مقدور نیست.  
206، استهلاک ؟

نمای کناری پژو 206 مردم خودرو های فرانسوی را به عنوان خودرو های پر استهلاک میشناسند. نمی توان 206 را خودرویی آزاردهنده در زمینه ی استهلاک دانست ولی به هر حال در مورد یک خودرو فرانسوی سخن می گوییم و نمی توانیم از آن به عنوان خودرویی کم استهلاک یاد کنیم.

از هزینه های نگه داری ابتدا به سرویس های ادواری اشاره می کنیم. هزینه ی سرویس روغن، فیلتر روغن، فیلتر هوا و و فیلتر کابین حدود 130 الی 160 هزار تومان، با توجه به روغن مورد استفاده و اجرت تعمیرگاه مورد نظر متغیر است.

لنت های جلو در صورت استفاده عادی حدود 40 هزار کیلومتر مفید کار می کنند. قیمت لنت های جلو نیز با توجه به کیفیت حدود 70 تا 110 هزار تومان است.

اما طبق گفته دفترچه هر 90 هزارکیلومتر زمان تعویض تسمه تایم است. باید توجه داشته باشید که هیچ خودرویی 90 هزار کیلومتر را بدون ترافیک نمی پیماید. پس بهتر است 20 هزار کیلومتر از این 90 هزار را به ترافیک اختصاص دهید و 10 هزار کیلومتر را هم سوپاپ اطمینان پاره شدن تسمه تایم در اثر فشار زیاد یا جنس نامرغوب در نظر بگیرید. پس هر 60 هزار کیلومتر تسمه باید تعویض گردد. در خودرو هایی که تایمینگ آن ها توسط تسمه انجام می شود (و نه زنجیر) عمر تسمه ارتباط زیادی با نوع رانندگی نیز دارد. معکوس های غیر اصولی و نادرست، خطر جدی برای تسمه تایم محسوب می شوند. هزینه تعویض تسمه تایم ( جنس مرغوب ) حدود 180 تا 220 هزار تومان است.

صفحه کلاچ مورد مصرفی بعدیست که باز هم تحت تاثیر نوع رانندگی، بین 40 تا 80 هزار کیلومتر مفید عمر می کند. هزینه تعویض صفحه کلاچ، حدود 400 هزارتومان است(جنس مرغوب).

جلوبندی پژو 206 آسیب پذیر است. به طور معمول حدود 1.5 الی 2.5 سال عمر مفید دارد و پس از آن باید به فکر سرویس جلوبندی باشید. میله های موج گیر و بوش های طبق در الویت اند. پس از آن کمک فنرها در معرض خرابی اند. کمک فنر جلو حدود 120 هزار تومان قیمت دارد. (تک)

معمولا یک سرویس معقول برای جلوبندی با خرابی نه چندان جدی، 400 الی 700 هزار تومان هزینه دارد.

اکسل عقب خودرو هم هر 2 -3 سال نیاز به سرویس دارد. ضعف بلبرینگ های اتصال به بازو های اکسل، ضعف ژامبونی ها و .... از خرابی های شایع اکسل هستند.

سخت روشن شدن خودرو در روز های سرد معمولا مربوط به سنسور اکسیژن است که ایرادی شایع به حساب می آید.

خرابی های دریجه گاز از جمله کپ کردن (بیشتر مربوط به ECU ME7.4.5)، گاز خودرن خود به خودی (ECU های ایرانیزه) نیز از خرابی های شایع 206 هستند.

و اما کم هزینه ترین و کلافه کننده ترین خرابی 206: خرابی لامپ و چراغ ها !!!

کم پیش می آید در طول یکماه یکی از چراغ های 206 شما نسوزد.... البته چراغی که به عنوان قطعه یدکی جایگزین قطعه خراب می کنید، احتمالا کیفیت بسیار پایینی دارد که در تشدید این ایراد، بی شک موثر است.

مه شکن های جلو و چراغ های ترمز در خرابی، گل سر سبد این ضعف هستند.  
نتیجه کلی: 206، آری یا خیر ؟

قیمت پژو 206: با حدود 30 میلیون تومان هم اکنون می توان یک پژو 206 تیپ 5 کم کارکرد و سالم با مدل 89 الی 92 خریداری کرد. کدام خودرو می تواند جایگزین پژو 206 باشد ؟ خودرویی ٣٠ ٤٠ میلیونی که در عین ظاهر مناسب و جوانپسندانه و قابلیت حرکتی مناسب، امکانات رفاهی خوب و ایمنی قابل قبول ( حداقل بین خودرو های داخلی ) هم در لیست ویژگی های خود داشته باشد. در تنوع بازار امروز خودرو های زیر 50 میلیون تومان، 206 برای قشر جوان، بدون شک خودروی ارزشمندیست.

• قیمت های اعلام شده در تیر ماه 1397 معتبر است.