چگونه ماشین را از گل و لای بیرون کنیم | کار آی فور

 باتلاقها مناطقی هستند که دارای خاک مضاعف شور می‌باشند و پوشش گیاهی در‌این بخشها خیلی نا چیز است. غالبا سفره های آب زیر زمینی در این بخشها خیلی به سطح زمین نزدیک می باشند و محصول خاک این بخش ها در اثر مجاورت نمک فراوان تو خالی هستند.

در بخش های کویری کشور ایران در فصول بارش، زمینها در اثر بارندگی گل شده و در اثر حرارت بالا سطح زمین تخت ‌گاز کم آب می شود و لایه رشته رشته  و سخت از ترکیب نمک و خاک تشکیل می شود. این لایه نخ نما باز دارنده تبخیر لایه های مرطوب زیرین می شود. در لایه های زیرین و در تمام فصول سال مرطوب باقی میمانند.

در بخش اعظم نقاط کویری کشور ایران، باتلاقها قابل رویت می‌باشند. مهم‌ ترین روش تشخیص باتلاقی بودن زمین، عدم پوشش گیاهی و سپید بودن طح زمین در فصول گرما و گلی رنگ بودن آن در فصول بارش می‌باشد. علاوه بر این، به طور معمول زمینهای باتلاقی بوسیله زمینهای پف کرده با خاک توخالی محصور می باشند.

سپر ماشین

پیشنهاد میشود چه بسا حتیالمقدور از حرکت با وسایل نقلیه بر روی زمینهای باتلاقی دوری کنید. در حالتی‌ که در‌این زمینها قصد رفت و آمد دارید به خاطر داشته باشید که ترمز کردن ناگهانی و یا این که تکان بر روی رد بجامانده از جنبش ماشین جلویی قادر است سبب شکسته شدن لایه طاقت فرسا باریک گردد و برای سرنشینان دردسر ساز شود. از این رو در‌این زمینها از تکان بر روی رد ماشین جلویی جدا دوری کنید. تا حد قابلیت از توقف در زمینهای باتلاقی خود داری کنید و در‌ این زمینها با سرعت یکسان برانید. هرگونه تغییر و تحول ناگهانی سرعت قادر است سبب گیر کردن ماشین در گل شود.

موارد مهم در عبور از مناطق باتلاقی با ماشین

برای جنبش در نواحی باتلاقی چه بسا حتی المقدور از تایرهای با پهنای مضاعف و عاج های بزرگ استقاده فرمائید. این تایرها قادرند به راحتی گل و لای و آب را از ما بین شیارهای خود عبور دهند و در سود کمک دوچندان متعددی به حرکت آسان بر روی بخشهای باتلاقی خواهند کرد.

گذشته از عبور از بخشهای باتلاقی از راهنمایان محلی و اشخاص آشنا به حیطه نسبت به شرایط باتلاقها و میزان رخنه پذیری و چسبندگی گل داده های کافی کسب نمائید. در برخی از نقاط بیابان های مرکزی ایران باتلاقهایی وجود دارد که قادرند اتومبیل را در کسری از دقیقه به زیر بکشند. در بیابان بی گدار به آب نزنید.

روشهای بیرون کردن اتومبیل از گل

1. وقتی که در زمین باتلاقی گیر کردید از فشار دادن پدال گاز و به کار گیری از دنده عقب برای رجوع و برگشت خوداری نمایید. این روش سبب بیشتر فرو رفتن در گل خواهد شد. گذشته از هر اقدامی از اتومبیل بیرون گردید و چندین دقیقه ای را به بررسی حالت اختصاص دهید.

2. او‌لین فعالیت در هنگام گیر کردن در زمین باتلاقی، آزاد کردن شاسی اتومبیل از تماس با گل است. این عمل دوچندان دشوار و وقت گیر است البته تا‌ زمانیکه شاسی آزاد نباشد بقیه روشها نسبتاً ناممکن میباشند. این عمل را می توانید با گماردن جک بادی در زیر اتومبیل انجام دهید. همینطور جکهای معمولی هم در حالتی که در ذیل آنان یک برگه چوبی یا این که فلزی قرار گیرد تا در گل فرو نروند می‌توانند فعالیت ساز باشند. چه بسا حتی المقدر کارایی فرمائید با طول دادن به ماشین شاسی را آزاد فرمائید زیرا کندن زمین باتلاقی خیلی فعالیت دشوار و مشکلی است و همینطور سطح زیرین به دلیل بالا بودن رطوبت از استحکام به مراتب کمتری نسبت به سطح های بالایی برخوردارند. بعد از بالا بردن ماشین، زیر چرخها را با قلوه سنگ لبریز نمایید و این روش را تا جایی که شاسی ماشین آزاد گردد ادامه دهید. همینطور در شرایطی‌ که تخته چوبی همراه دارید می‌توانید در پایین چرخها قرار دهید.

گلگیر ماشین

3. در صورتیکه یکسری اتومبیل همراه شما می‌باشند در شرایطی‌ که از طریق بکسل کردن استفاده فرمائید که پیش از آن اطمینان نموده اید که بقیه ماشین ها بر روی زمین باتلاقی قرار ندارند. در غیر این صورت روش بکسل کردن منجر می شود که سایر خودروها نیز در گل فرو روند. بهتر است روش بکسل کردن در زمین باتلاقی با بیش از یک خودرو انجام شود.

4. یکی از روشهای کارآمد استحکام بخشیدن به گل زیر چرخهای خودرو می باشد. با قرار دادن خار و گیاهان کویری در اطراف چرخها می توانید مقاومت و اصطکاک چرخها با گل را افزایش دهید تا خودرو راحت تر از گل خارج شود. به یاد داشته باشید در هنگام گیر کردن حتما از کمک سبک استفاده کنید . استفاده از کمک سنگین باعث وارد شدن فشار بیشتری به زمین و درنتیجه بیشتر فرو رفتن خواهد شد .

5. در صورتی که تکیه گاه مطمئنی در زمینهای مجاور وجو دارد می توانید از وینچ استفاده کنید . قبل از وارد شدن نیرویی به کابل وینچ کلیه افراد را از اطراف کابل و خودرو دور کنید.

پیشنهاد مطالعه: معرفی بی ام و x4

6. اگر تنها سفر کرده اید سعی کنید به سراغ کمک در اولین آبادی بروید چون خارج کردن خودرو از باتلاق بدون نیروی کمکی کاری بسیار دشوار و خسته کننده است و کلیه انرژی شما را هدر خواهد داد.

7. هل دادن خودرو در صورتی که به روش صحیح انجام شود و برآیند فشار به سمت بالا باشد میتواند کمک بزرگی باشد.هیچ وقت قدرت یک فرد و میزان کمکی که به خارج کردن خودرو از گل خواهد کرد را دست کم نگیرید.

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی خودرو کارآی فور cari4

 

نحوه محاسبه مصرف سوخت | کار آی فور

همانگونه که میدانید میزان مصرف سوخت ماشین به کار داران متمایز همچون سرعت، شتاب رانندگی، راه‌بندان، بار و تعداد سرنشینان، کیفیت سوخت مصرفی، به کارگیری از سیستم سرمایش، باد لاستیک و همینطور وضیعت موتور وابسته است.

 

یکی‌ از خط مش های اطمینان از سالم بودن موتور و اتومبیل شما، محاسبه سوخت مستعمل هست. جهت اطمینان از حالت سالامت موتور و ماشین در مسیرهای شبیه با وضعیت یکسان میزان مصرف باید حدودا یکسان بماند، در صورت که ارتقاء این میزان می بایست بخش های متمایز از ماشین بررسی شوند.

 

چراغ خودرو

به این ترتیب یکی ‌از رویکرد های اطمینان از سلامت اتومبیل، ثبت میزان مصرف سوخت اتومبیل در سافت های متفاوت است.

1) جهت محاسبه میزان سوخت مصرفی کافیست که باک خود را پر فرمائید

2) آنگاه از قست کیلومتر شمار کیلومتر فعلی اتومبیل را یادداشت فرمایید

3) بعد از چندین روز که مجدد قصد پر نمودن باک را داشتید، بعد از پر نمودن دوباره باک میزان بنزین بیشتر شده را یادداشت کنید

4) اکنون کافیست کیلومتر طی شده فعلی را از عدد یادداشت شده قبل کم فرمائید که با این عمل فاصله طی شده به وسیله اتومبیل بدست می‌آید

 

سقف خودرو

فرمول محاسبه میزان مصرف سوخت اتومبیل

- می‌توانید کیلومتر طی شده را با صفر نمودن فاصله سنج که بر بالای کیلومتر شمار قرار دارد در هنگام پر نمودن باک پیشین هم محاسبه فرمایید

- اکنون می بایست اندازه لیتر بنزین طولانی تر شده به باک را در صد ضرب نموده و تقسیم بر فاصله طی شده کنید

- عدد بدست آمده مصرف اتومبیل شما در صد کیلومتر را نمایش میدهد

برای مثال فرض فرمائید که شما 42 لیتر بنزین زده اید. همینطور فاصله 485 کیلومتر را هم طی کرده اید. لذا ابتدا عدد 42 را در صد ضرب فرمائید و آن گاه بر 485 تقسیم فرمایید و عدد بدست آمده که 8.6 است معرف مصرف شما در صد کیلومتر بوده که استانداردی برای معین نمودن مصرف سوخت خودروها می‌باشد. این عدد را در دفتر چه ای که در داشبورد قرار داده اید به همراه مورخ یادداشت فرمایید تا در بتوانید با عدد ها بدست آمده بعدی مقایسه فرمائید.

 

پیشنهاد مطالعه: هیوندای توسان ix35

نکته مهم
هر ماشین بسته به گونه موتور و وزن و پباده سازی، مصرف سوخت درون شهر و خارج شهر استاندارد مشخصی دارا است.
برای مثال ماشین پراید مصرف سوخت شهری مساوی 8.8 و در جاده مصرفی مساوی 5.6 لیتر در هر صد کیلومتر داراست که‌ این اعداد و ارقام در خصوصیات فنی هر اتومبیل قید شده ‌است که در وب سایت کارخانه هم قابل بازدید است.

مصرف اتومبیل پراید از تارنما Saipa Corp قابل بازدید است.

همینطور مصرف سوخت ماشین پژو 206 طبق گفته کارخانه به صورت ترکیبی 6.4 لیتر و در بیرون شهر 5 لیتر در صد کیلومتر میباشد. IKCO

مصرف سوخت سایر ماشین ها هم از تارنما کارخانه قابل تماشا است.

آشنایی با وایر شمع در ماشین | کار آی فور

وایرهای شمع ماشین غالبا از جنسی مقاوم و با تداوم ساخته میشوند. زیرا قطعه متحرکی نیستند خورده نمی‌شوند و در حالتی‌ که در مراقبت و مشاهده از آن‌ها توجه کافی را داشته باشید کمتر درد سرساز میگردند. ولی در صورتی که موتور ماشین عالی عمل نکرد یا این که روشن نشد و تردید کردید ممکن است اختلال از وایر شمع خودروی شما است و بررسی آن آسان است.

 

صرفا مشکلی که برای وایر شمع ممکن است پیش آید این است که عایق آن صدمه ببیند و الکتریسته از مسیری که نباید جریان نماید. جریان الکتریسیته می بایست به شمع برسد و عایق لاستیکی وایر شمع وظیفه دارد که از نشت آن به مسیری غیر از شمع ها پرهیز نماید . برای این که در سر شمع ها جرقه داشته باشیم بایستی این ولتاژ آنقدر بالا باشد که جرقه مسیر خودش را از مسافت هوایی ببندد و این ولتاژ بالا سبب ساز جریان های خزشی در عایق های صدمه دیده میشود و با گذشت زمان مسیر جریان خزشی می سوزد و یک مسیر کربنی ساخت می شود و رسانایی مسیر نشتی بیشتر می شود و عملاً جریان تنها از این مسیر می گذرد، زیرا ولتاژ سر شمع ها به دلیل این اتصالی تحمیلی پیشگیر افت می نماید و به دست‌کم میزان تشکیل جرقه نمیرسد. در‌ این هنگام است که موتور بد عمل می نماید یا این که خاموش می شود زیرا جرقه تشکیل نمی‌شود و انفجاری در درون سیلندر خودرو نداریم یا این که سوخت به خوبی نمی سوزد.

 

وایر شمع خودرو

یک وایر معیوب نه تنها ممکن است باعث بد فعالیت کردن موتور شود بلکه سبب ساز ارتقا مصرف سوخت خودروی شما نیز خواهد شد. یا این که ممکن است بنزین نسوخته وارد مسیر اگزوز شود و کاتالیست های گرانقیمت شما را خراب نماید. همینطور خیلی پیش آمده است که نشتی بنزین و جریان الکتریسیته در موتور به صورت همزمان وجود داشته است و منجر به آتش گرفتن ماشین شده است! ممکن است برای شما نیز اتفاق بیفتد پس بهتر است این مشاهده ها را جدی بگیرید.

 

کاپوت خودرو

 

چک کردن وایر شمع خودرو

یکی ‌از زمان های مطلوب برای تماشا وایر ها هنگامی است که میخواهید شمع خودروی خود را تعویض کنید. بر این اساس با یک مشاهده معمولی خاطر خود را برای زمان ها راحت فرمایید.

طریق عمل:

1- ابتدا در صورتیکه موتور اتومبیل روش است آنرا خاموش نمائید

2- تماشای چشمی وایر ها را از مقسم ولتاژ آغاز نمایید و تا سر شمع ها ادامه دهید

 3- شما در پی هر ناصافی، ترک،بریدگی، تا شدگی یا این که شکستگی وایر و روکش آن می باشید

4- دو سر انتهایی وایر ها که محل اتصال آنهاست را به خوبی تماشا نمائید تا مطمئن گردید ترک یا این که پارگی در آن نیست و همینطور بخش های داخلی این دو سر را بررسی فرمایید تا مطمئن گردید هیچ ترک یا این که پارگی در آنان نیست. و همینطور نباید تیرگی و اثر سوختن در آن‌ها دیده شود

 

پیشنهاد مطالعه: مقایسه تیگو 7 با تیگو 5

 

توجه داشته باشید
به هر علتی متوجه شدید وایر های شما صدمه دیده است یدکی کیفیت خوب آن را خریداری کرده و جایگزین نمایید زیرا این عیب کوچک می‌تواند یک هیولای کوچک باشد یا این که چه بسا لامپ چک خودروی شما ‌را روشن نماید.

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی خودرو کارآی فور cari4

عیب یابی موتورهای دیزل | کار آی فور

عیب یابی موتورهای دیزل بیش تر از یک قرن از ابداع پیشرانه‌های دیزل گذشته و به غیر از کشور ایران و بعضای از دیگر کشورها که بیشتر به کار گیری از آن ها در خودروهای سنگین وزن است، استقبال از آن ها در تمام رده‌ها هر چند کمتر از خودروهای بنزین‌سوز با اقبال و بخت خوبی همراه شده ‌است، ولی به هر روی وجود تعداد کثیری از خودروهای تجاری در کشور ‌ایران و همینطور اندک نمونه‌های سواری مو‌سفید که از گونه دیزل میباشند ما را بر آن داشت تا پس از مدت‌ها مجددا مطالبی را بدین دست خودروها اختصاص دهیم.

 

 

درب خودرو

 

عیب یابی موتورهای دیزل

وجود هوا در لوله‌های فشار ضعیف میتواند دلیل این ایراد باشد. برای هواگیری از پیچ‌های هواگیری در نظر گرفته شده روی قطعات پیشرانه استفاده نمایید. مدار را حتما هواگیری نمایید تا عبور سوخت با مشکلی مواجه نشود.

لوله‌های سیستم سوخت ‌رسانی به دلیل نشست و وجود ناخالصی‌ها کاملا یا این که درصد بالایی از آن مسدود شده‌ است. تمام لوله‌ها را نظارت فرمائید. در مواقعی که مسیرهای عبور سیال بسته شده بودند با فشار هوا مبادرت به باز کردن آن‌ها فرمایید. در حالتی‌ که لوله باریک و آسیب پذیر بود و یا این که قابلیت و امکان پاک سازی به وسیله فشار هوا را نداشتید، به وسیله یک سیم سفت ولی انعطاف‌پذیر مجاری عبور سوخت را باز فرمایید.

المنت را بررسی و در صورت معیوب بودن تعویض فرمائید.

پمپ اولیه یا این که به طور کلی از فعالیت افتاده یا این که قدمت مفیدش به پایان رسیده است و بازده پایینی دارد. سوپاپ‌های پمپ را تماشا و رفع عیب فرمایید. همینطور فنر را از پمپ بیرون کرده و مورد بررسی قرار دهید. در شرایطی‌که فنر شکستگی، تغییر‌ شکل ظاهری، تضعیف شدن حرکت ارتجاعی و سایش و خوردگی داشت تعویضش نمایید.

اعتنا داشته باشید در صورتیکه فیلتر سوخت فارغ از دقت به زمان سرویس‌های دوره‌ای بیش تر از حد مورد استفاده قرار گرفته باشد، منافذ آن بوسیله ناخالصی‌های موجود در سوخت و اجرام ریز جدا شده از بعضی قطعات سیستم سوخت‌رسانی مسدود شده ‌است و اجازه عبور سوخت را نمی‌دهد. فیلتر سوخت را باز کرده و پاک کنید و دوباره نصب فرمایید. در‌ حالتی که فرسودگی مضاعف بود، نسبت به تعویض آن مبادرت فرمایید .

 

 

در بعضی مواقع فقدان گازوئیل در مخرن می‌‌تواند علت خلل باشد ولی اعتنا نمائید که خالی شدن باک فقط به دلیل سهل ‌انگاری راننده در سوخت‌گیری به‌ موقع نیست، لذا شما ابتدا مطمئن گردید آمپر سالم بدون نقص است یا این که خیر چون بارها اتفاق افتاده که اندازه نمایش داده شده از اندازه حقیقی بیشتر است. از طرفی هم کلیه لوله‌ها و اتصالات سیستم سوخت‌رسانی و همینطور بدنه باک را بازرسی فرمائید تا تمام‌شدن گازوئیل به دلیل نشتی حاصل از سوراخ‌ شدن، شل شدن اتصالات، ترک، پوسیدگی و . . . نباشد.

اما بعد از روشن شدن کار پیشرانه با کوبش همراه است.

کف پیستون‌ها به جهت اشتفاده غیر‌ استاندارد سوخت دوده گرفته است. پیستون‌ها بایستی با دستمال نرم مرطوب و یا این که نفت پاک سازی شوند. پیش از نصب از کم آب بودن آنان اطمینان حاصل فرمائید.

تایپت‌هایی را که معیوب میباشند و وظیفه خود را به خوبی انجام نمی‌دهند تعویض فرمائید.

حلقه پیستون‌ها شکسته شده‌اند. رینگ‌های معیوب را تعویض فرمایید و سیلندر خودرو را هم با توجه نگاه نمایید تا حاشیه تیز و شکسته شده رینگ‌ها روی دیوار سیلندر خط‌های نسبتا عمیق به جا نگذاشته باشد. خط‌های عمیق را به کمک تراشکاری سیلندر و استفاده از حلقه و پیستون بزرگ‌تر می توانید حل نمائید البته چنانچه عمق خطوط بیش تر از حد مشخصی بود، نسبت به تعویض سیلندر یا این که کل بلوک پیشرانه مبادرت فرمایید.

در صورتی که لقی یاتاقان‌های حساس بیشتر از مقدار مجاز بود، ابتدا پیچ‌ها را محکم کرده و بعد در صورت رفع نشدن ایراد یاتاق‌های تازه را جایگزین نمایید.

گژن پین‌ها را بررسی فرمایید. ساییدگی و خوردگی بیش تر از حد آن‌ها موجب کوبش پیشرانه میشود.

در‌ صورتی ‌که سوپاپ‌ها محکم بسته شده بودند نسبت به رفع خلل مبادرت فرمائید. همینطور ممکن است مسیر جنبش یک یا این که چندین سوپاپ جرم گرفته باشد و در نتیجه تکان سوپاپ را دچار ختلال‌ نماید.

دمای پیشرانه بیشتر از حد استاندارد است و به خوبی خنک نمی شود.

پیشرانه فارغ از کوبش ولی با بازده پایین فعالیت میکند.

 

پیشنهاد مطالعه: نقد و بررسی خودرو چانگان CS35

 

ممکن است مکانیسم پدال گاز در نقطه‌ای گیر نماید که با یک روغنکاری بی آلایش برطرف میشود.

احتمالا اسبک‌ها هم مثل اختلال قبلی برای عمل درست پاره ای روغن از شما طلب نمایند.

روغنکاری به دو مورد بالا ختم نشده و احتمال دارد که محور رگلاتور هم گیر کرده و نیاز به روانکاری داشته باشد. البته قبل از روغنکاری ابتدا محور را با نفت کاملا تمیز کنید، شاید مشکل برطرف شد. اگر زمان‌بندی پاشش سوخت تنظیم نبود، آن را تنظیم کنید.
دور آرام را نیز در صورت خارج‌شدن از تنظیمات صحیح، مجددا تنظیم کنید.
سوپاپ‌های پمپ اولیه از نظر شکستگی، ساییدگی، رسوب‌گیری و تغییر شکل مورد بررسی قرار داده و عیوب را تنها با تعویض کردن رفع کنید.
اگر با روانکاری، تنظیمات و تعویض قطعات ذکر شده مشکل نامنظم کارکردن پیشرانه حل نشد ممکن است ایراد از لق بودن محور رگلاتور و یا خرابی فنرهای رگلاتور (شکستگی، ضعیف شدن و...) باشد.
با تعویض کردن قطعات معیوب، مشکل را برطرف کنید

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی خودرو کارآی فور cari4

روش های جلوگیری از آلودگی روی شیشه خودرو | کارآی فور

علل ساخت لایه چربی و آلودگی های دیگر بر روی شیشه اتومبیل

• استنشاق ‌کردن و تعریق یکی این علل است که نمیتوان جلوی آن را گرفت

• یکی از مرسوم ترین علل کولر گرفتن در فصول گرم می‌باشد. به خاطر تشدید شدن فعالیت تعرق چربی ها و املاح معدنی بیشتری از تن بیرون می شود و سرد کردن هوای داخل اتومبیل و مبحث ماندن این مولکول ها در درون اتومبیل منجر می شود چربی ها بیشتر به شیشه ها جذب شوند

• آلودگی ها و موادی دیگری که در هوا موجود هست (دود اتومبیل های دیزلی به همراه خود میزان متعددی مولکول های چربی داخل خود دارا هستند)

• به کارگیری از دستمال های کثیف برای پاک کردن شیشه ها

• به کارگیری از درخشان کننده های داشبورد و لوازم داخلی اتومبیل

• واکس ها و لوسیون های منحصر رو کش صندلی های چرمی

• استفاده از کرم ها، لوسین ها و لوازم آرایشی دارای چربی که برای تن استفاده می شود

 

 

چراغ خودرو

راه‌ حل های پیشنهادی برای جلو گیری از ایجاد لایه چربی و آلودگی های دیگر بر روی شیشه ماشین

1- برای دم‌ و بازدم و تعرق که راه حلی نیست. البته می توان در فصول گرم که تعرق بسیار زیادتر است به محض ورود به ماشین از سیستم سرمایش به کارگیری نکنیم و شیشه خودرو را پایین بدهیم تا با گذشت زمان رطوبت تن کم شود و استنشاق ‌کردن آهسته تر شود، آن‌گاه شیشه ها را بالا کشید.

2- در طول آلودگی هوا و هنگامی که پشت اتومبیل های سنگین وزن قرار می‌گیرید شیشه ها را بالا دهید و روزنه تهویه هوا را ببندید.

3- خوبتر است برای شیشه ها از دستمال جداگانه به کارگیری کنیم و در‌ حالتی که شیشه ها خیلی آلوده و کثیف می باشند به یک روش دیگر و یا این که دستمال دیگر شیشه ها را تمیزتر کنیم آن‌گاه با پارچه یا این که مجله ای پاک شیشه ها را منزه کنیم. (دستمال های میکرو فایبر و صفحه ها توان جذب چربی های بیشتری نسبت به دستمال های معمولی دارا هستند).

4- هنگامی که از لوسیون ها و واکس ها برای درخشان کردن اثاثیه داخلی اتومبیل به کار گیری میکنید خوب تر است بگذارید درب ها برای مدتی گشوده باشند و یا این که شیشه ها برای چند دقیقه ای گشوده بمانند.

5- وقتی که از کرم ها و و لوازم آرایش به کارگیری میکنید مراقب باشید که لوازم داخلی اتومبیل به آن‌ها آغشته نشوند و به موارد اولیه و دوم بیشتر اعتنا فرمایید.

پیشنهاد مطالعه: ایران خودرو k132

روش درست تنظیم آینه های بغل خودرو | کار آی فور

احتمالاً شما نیز در طول رانندگی چند باری مجبورید جهت آینه هایتان را عوض فرمائید تا دید نقاط کورتان را کاهش دهید و دید بیشتری روی مسیر و راه ‌بندان داشته باشید. اگر چه در منظر اولیه این عادت روتین موثر به لحاظ می‌رسد، البته در هم اکنون میتواند شرایط های خطرناکی نیز ساخت نماید زیرا تمامی خودروها نقطه کور دید دارند. طبق اعلام سازمان ملی راه‌بندان و ایمنی امریکا، سالانه 630000 تصادف در جاده های این مرز و بوم به خاطر تغییر جهت آینه های اتومبیل رخ می‌دهد. با اعتنا به ‌این آمار نیازی به اعلام کردن نیست که برای انجام چنین فعالیت معمولی ای چقدر می بایست احتیاط کرد.

 

در اینجا روشی را برای تنظیم آینه های خودرو می آموزید که نقاط کور را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. این روش که BGE نام دارد علاوه بر کاهش نقاط کور از رفلکس آزار دهنده نور و روشنایی خودروهای عقبی در آینه های شما خود داری می نماید.

نقاط دید کور آینه های خودرو

گذشته از این ‌که سراغ اصل مقاله برویم، واجب است برای تازه کارها بگوییم که نقطه کور چه است. نقطه کور به محلی گفته می شود که بوسیله راننده دیده نمیشود و نه در آینه ها (آینه درون اتومبیل و آینه های بغل) و نه در میدان دید راننده دیده می شوند. عمده راننده ها آینه های بغل شان را طوری تهیه می نمایند که فقط میتوانند فضای کنار خودرو شان را در آینه ها ببینند. با تهیه و تنظیم آینه های بغل ماشین به روش ذیل و استفاده از آینه عقب اتومبیل می تواند نقاط کور شما در طول رانندگی کمتر می شود. ولی این نکته را به خاطر داشته باشید که چه بسا با استفاده از این روش، هنوز نقاط کور شما به حدی است که یک ماشین در آن جای بگیرد و از لحاظ شما مخفی بماند.

روشی که ما به شما سفارش می‌کنیم روش BGE است. BGE که مخفف عبارت Blindspot and Glare Elimination به معنای از بین بردن نقاط کور و درخشش است، بوسیله یک مهندس خودروی آمریکایی به اسم جورج پلاتزر در سال 1996 پباده سازی شده ‌است. این روش فراوان بیشتر از طریق های معمول نقاط کور را کاهش میدهد.

شیشه خودرو

استفاده از روش BGE

1- دیگر واجب نیست برای دیدن نقطه های کور سرتان را بچرخانید.

2- در صورتی‌که در زمان رانندگی مرتب سرتان را بچرخانید، دید محیطی تان را از دست می دهید. البته با تهیه و تنظیم آینه ها به روش BGE دید محیطی خود را نیز از دست نخواهید بخشید.

3- درخشش آینه های بغل به کلی از بین میرود و دیگر افتادن نور و روشنایی لامپ های خودرو عقبی در آینه شما ‌را اذیت نخواهد کرد.
به چه شکل آینه ها را به روش BGE تنظیم کنیم؟
- سرتان را روبروی پنجره سمت راننده بگیرید. آینه سمت راننده را طوری تنظیم نمایید که بتوانید آن سمت از خیابان را در آینه خورو مشاهده کنید.

- سرتان را کاملاً در سوی پنجره کنار راننده بچرخانید و آن آینه را نیز طوری تنظیم نمایید که کاملترین میدان دید   را از سوی راست در اختیارتان بگذارد.

- برای تحلیل کردن روش BGE، یک خودرو را که از لاین کناری شما در در حال عبور است را در لحاظ بگیرید. تصویر این اتومبیل بایستی پیش از این‌ که از آینه عقب اتومبیل خارج شود در آینه های بغل دیده شود. همینطور قبلی از این که تصویر اتومبیل از آینه های بغل خارج شود ماشین می بایست در نگاه محیطی شما قرار گرفته باشد. در شرایطی‌ که این موردها در تنظیمتان صحیح نبود آینه ها را مجدداً تنظیم نمائید.

 

گلگیر خودرو

نکته
همواره به یاد داشته باشید که آینه حیاتی در طول رانندگی آینه عقب ماشین است و بایستی با گذشت زمان به  کار گیری بیشتر از این آینه عادت فرمایید.

 

پیشنهاد مطالعه: مشخصات فولکس تیگوان 2018

 

پیکربندی BGE صرفا برای خودروهایی پاسخ می‌دهد که دو آینه بغل و آینه عقب داشته باشند. پس در صورتی که در خودرو یتان چیزی حمل میکنید که مسیر آینه عقب را مسدود نموده است از این روش به کارگیری نکنید. به خاطر داشته باشید که تعداد راننده هایی که از این روش به کارگیری می نمایند زیاد نیستند; پس هنگام رانندگی تا جایی که می‌توانید از ورود به نقطه های کور خودروهای دیگر خودداری کنید.

 

آشایی با انواع لامپ خودرو | کار آی فور

یک ماشین از صدها بخش و قطعه متفاوت تشکیل‌شده که هر کدام به صورت مشخصی از اهمیت خاصی مجموعاَ تیم واحد ماشین شامل است. در این بین بعضی از مناطق به دلیل این ‌که بیشترین دقت را در ظاهر اتومبیل در راستای خود جلب می نمایند بیشتر از دیگر مناطق برای طراحان و مهندسان اصلی می باشند. لامپ های جلو و عقب اتومبیل یکی‌ از این قطعات به حساب می آیند که تا یک‌ چند سال پیش تحت عنوان یک قسمت معمولی با آن برخورد میشده است. در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی دقت به ارتقاء وسایل نقلیه و درنتیجه بهبود ایمنی، به مقوله ای حساس برای سازندگان اتومبیل تبدیل شده تا در کنار این با اهمیت بتوانند دست طراحان خود را هم در صورت دهی گوناگون به لامپ ها آزاد بگذارند. 

چهار مبداء کلیدی در خودروها برای روشنایی لامپ خودرو جلو مورد به کار گیری قرار میگیرند که از کهن ترین آن ها یعنی چراغ های هالوژنی تا فوق مدرنترین آن‌ها یعنی سیستم های لیزری را مشتمل بر میگردند.

انواع لامپ خودرو

لامپ هالوژن
شیوه فعالیت این لامپها خیلی مشابه به لامپهای معمولی است که در منزل ها مورد به کارگیری قرار میگیرند. در اوایل به کارگیری از چراغ های تنگستنی، روشنایی محدود و غیر قابل اطمینان بودن آنان بحران بزرگی برای خودروها به بار می آمد, البته از اواسط دهه سال 60 میلادی در درون حباب های این لامپها از گاز هالوژن به کارگیری شد تا سعی و همینطور ارتفاع قدمت آنان برای به کار گیری در خودروها ارتقا یابد. این چراغ ها همانگونه که معین است با بازتابش نوروروشنایی از روش عدسی ها و پیاله های صیقلی شدت تابیدن را تعدادی برابر می نمایند که در اشکال و صورت های متمایز از آنان را می توان درخودروهای مدرن هم رویت کرد.

تخلیه با شدت بالا ( HID ) یا این که زنون
در لامپهای HID که به طور معمول در خودروهای اسپرت و نوع های گرانقیمت نظیر لکسوس IS، هیوندای جنسیس و . . . به کار گیری می‌شوند ترکیبی از فلزات و گازهای داخل چراغ به شدت داغ میگردند که سبب به ساختن نور و روشنایی سپید زیاد درخشانی میشود. غالبا چراغ های زنون دو تا سه برابر نور و روشنایی بیشتری در مقایسه با مثال های هالوژنی ایجاد می نمایند و نقطه ضعف بخش اعظم آنان هم دقیقا همین درخشندگی بیش تر از حد است که گاه برای رانندگان رو به رویی آزار دهنده خواهد بود. به همین علت در بعضی از کشورها خودروهایی که مجهز به لامپ های زنون میباشند بایستی دارنده دو سیستم تهیه و تنظیم خودکار و سازوکار نظافت کردن تراز لامپ های جلو باشند. سیستم اولیه به طوری فعالیت می‌کند که مدام در رویا رویی با خودروهای پیش رو پرتاب نور و روشنایی چراغ ها را به تراز زمین محافظت می نماید و سیستم دوم هم با منزه نگه داشتن تراز لامپ ها بازدارنده باخت یا این که دور از هم شدن نور و روشنایی به دیده رانندگان روبه رویی میشود. در عین حال حاضر مغایر با تصور معمول که‌ این لامپها دارنده مصرف بیشتر انرژی می باشند. چراغ های HID در کار اقتصادی خیس میباشند و با مصرف میانگین 35 وات، تا بیشتراز دو هزار ساعت میتوانند به راحتی فعالیت نمایند.

کاپوت ماشین

لامپ هدلایت

LED
دیودهای نورانی یا این که به عبارتی LEDها در صدر تحت عنوان لامپ های چشمک زن در راهنمای خودروها مورد پیش در موقع تاریکی مورد استفاده قرار گرفتند و بعد ها در لامپ های عقب همگی گیرتر شدند. اینک سهم بخش اعظم نور و روشنایی قطعات الکترونیکی، تلفن همراه ها، اسباب و اثاث خانگی، تلویزیون ها، نور پردازی درون اتاق و چه بسا لامپ های جلوی بعضی از خودروها بوسیله این دیودها انجام میگیرد.

طراحان و تولیدکنندگان خودروها دقت زیادی به LEDها دارند، به دلیل آن که در کنار صرفه مضاعف بالای اقتصادی به دلیل کوچک بودن قابلیت و امکان صورت دهی زیاد بالایی را برای لامپ ها آماده می نمایند. میزان نور و روشنایی چراغ های LED فعلا اندکی کمتر از چراغ های زنون است، البته برتری آنان به دیگر چراغ های حبابی در برخورد فوق پرسرعت است که فقط در میلیونیم ثانیه به حداکثر درخشندگی خویش میرسند.

پیشنهاد مطالعه: ایران خودرو k132

 

لیزر

جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی چراغ های جلو، سیستم لیزری به کار رفته در آئودی R8 ال ام ایکس است که پیشتر در مورد آن مطلب جامعی به چاپ رسیده بود. این سیستم با الگوریتم ماتریسی، به عنوان یک پشتیبان و حامی برای چراغهای جلوی ال ای دی آئودی به کار گرفته میشود. که تنها در وضعیت نور بالا برای غلبه بر ضعف این لامپ ها در برابر نمونه های زنون، تابش نور را بیش از دو برابر میکند تا شعاع بیش از 500 متری روبه روی راننده به کلی روشن شود. این لامپ های لیزری بر خلاف تعداد زیاد لامپ های LED در آئودی مدل یادشده، تنها به تعداد چهار عدد با قطر 300 میکرومتر (0.3 میلی متر) مورد استفاده قرار گرفته اند که هر یک به شکل ماهرانه ای در واحدهای آلومینیومی چرخان جاسازی شده اند. این تکنولوژی بر خلاف لامپ های معمول که بازتابش و یا تابش مستقیم تولید میکنند، میتواند نور را به صورت V شکل به هدف بتاباند و به همین دلیل هم شعاع و وسعت بیشتری را پوشش میدهد. البته این لامپهای لیزری هنوز به طور انبوه مورد استفاده قرار نگرفته اند، چرا که هزینه تولید بسیار بالای آنها در کنار برخی ملاحظات ایمنی باعث شده تا حداقل چند سالی با عرضه اولیه آنها در خودروهای لوکس فاصله داشته باشیم .

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی خودرو کارآی فور cari4

چه عوامل مهمی در تست یک خودرو اهمیت دارد | کار آی فور

هنگام تست یک اتومبیل در پیست‏های ویژه دست اندرکاران متعددی به وسیله متخصص ها و رانندگان حرفه‏ای شرکت‏ها و سازمان‏های تست اتومبیل کنترل و پایش می‏شود. تست پیست خودروها اکثر وقت ها در یک مسیر بیضی شکل دربرگیرنده دو مسیر بدون واسطه آسفالت و دو مسیر منحنی انجام می‏گردد. عواملی مانند خصوصیات کلی و ابعادی ماشین،  خصوصیات فنی آن و نتیجه ها به دست آمده در آزمایش‏های صدای موتور، تست سرعت، آزمایش سرعت، امتحان حرکات مارپیچی ( اسلالوم )، تست عملکرد سیستم ترمز، انتخاب میزان مصرف سوخت و . . . در صفحه تست ماشین ثبت می‏گردد.

درب ماشین

دراین مقاله قسمت های گوناگون صفحه ثبت نتیجه تست خودرو را مورد بررسی قرار داده‏ ایم تا دریابیم چه نکاتی هنگام تست ماشین بیشتر اهمیت دارد. این صفحه مرتبط به تست رانندگی مرسدس ‏بنز SLS AMG GT رودستر سال 2013 بوده که به وسیله متخصص خبر نامه «کار اند درایور» مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی تخصصی خودرو

نتیجه های بررسی خصوصیات ماشین در برگه‏ای با تیتر Track Sheet ثبت شده که در بالای برگه ابتدا اسم پیست، تاریخ تست، مدل اتومبیل، نوع ماشین، سال ساخت اتومبیل، فاصله طی شده ( Odometer )، شماره شاسی ماشین ( VIN ) و اسم راننده نوشته می‏شود. همینطور نوع تست پیست ( Track Test ) مشتمل بر مقایسه‏ای ( Comparo )، طولانی دوران ( Longterm ) و اول و پایانی بودن تست معلوم شده‌است.

در سمت راست بالای صفحه، تعداد دور قفل تو قفل غربیلک فرمان درج شده که از اهمیت خاصی در تست Track خودروها برخوردار‌است. در سطرهای پایین تر، محل قرارگیری موتور (جلو، عقب، میانه) و دیفرانسیل اتومبیل (عقب، جلو، چهارچرخ) و همینطور حجم موتور، تعداد سیلندر،  گونه موتور (بنزینی، دیزل، توربوشارژر، سوپرشارژر،  هیبریدی)، تعداد در و تعداد سرنشین ماشین رقم خورده و آنگاه نوع گیربکس (دستی، خود کار، CVT، دو کلاچه)، تعداد دنده، نوع سوخت و حداکثر دور موتور مجاز ( Redline ) ماشین انتخاب می‏گردد.

شیشه ماشین

در نصیب بعدی، ماشین از لحاظ وجود امکانات رفاهی و دسته تجهیزات اتومبیل در اختیار گرفتنه می‏شود و امکاناتی مثل بالا بر شیشه (برقی، دستی)، قفل مرکزی، سیستم تهیه صندلی، سانروف، سیستم تهویه مطبوع، سیستم  در اختیار گرفتن از راه و روش بدور برای قفل کردن درها یا این که شروع موتور، سیستم کروزکنترل، سیستم شیشه عقب (برف‏ پاک‏ کن، گرم‏کن) و سیستم دستور (هیدرولیک یا این که برقی) معلوم می‏شوند.
در ردیف پایین‏ تر اسم سیستم صوتی و ورودی‏های سیستم صوتی (AUX , USB , RCA , iPod , Media Card , بلوتوث)، حجم کارت حافظه، نوع سیستم پخش (CD Player ,DVD ,Changer) و تعداد بلندگوها گزینش می‏گردند. بعد از آن اسم نوع و مقدار لاستیک‏ها، فشار باد لاستیک عقب و جلو و نوع لاستیک یدک و جنس رینگ‏ها معین می‏شوند و در قسمت آخر معرفی ویژگی ظاهری اتومبیل، وجود سیستم‏های کنترل مقاومت، کنترل جاذبه ( TracOff ) و Launch control بررسی می‏شوند. 

در او‌لین جدول از ستون اولیه  وزن خالص و ناخالص ماشین، درصد توزیع وزن ماشین روی محورهای عقب و جلو و میزان وزن توزیع شده روی چهارچرخ اتومبیل اندازه‏ گیری و درج شده‏ اند. 

در جدول دوم از ستون نخستین حداکثر سرعت در دو جهت شمال و جنوب و دنده‏ا که ماشین در آن به حداکثر سرعت خودش رسیده گزینش شده است.

سپر خودرو

در جدول سوم از ستون نخستین میزان صدای موتور بر حسب دسی‏بل در 3 رتبه تست و در سه شرایط کارکرد معمولی موتور (Idle)، تنظیم دورموتور (WOT) و در سرعت 112 کیلومتر در ساعت اندازه‏ گیری شده و حاصل آن ثبت می‏شود.

 در جدول چهارم از ستون اولیه طریقه چینش صندلی‏های اتومبیل از لحاظ جنس روکش، جمع بودن یا این که ایستاده بودن پشتی‏های صندلی‏ها مورد بررسی قرار گرفته است.
در جدول اولیه از ستون دوم اندازه سرعت جانبی، میزان Understeer اتومبیل و حداکثر توان دور زدن اتومبیل در یک مسیر گرد 100 متری در سمت راست و چپ اتومبیل اندازه‏ گیری شده‏ اند. 

در قسمت زیرین ستون دوم دو ستون باریک برای تست کارایی اتومبیل در رانندگی اسلالوم از نگاه تعداد مخروط‏های مسیر، زمان ثبت شده در چندین سری و سرعت میانگین اتومبیل در حین مسیر درج می‏گردد.

ستون بعدی برای تست عملکرد سیستم ترمز اتومبیل و درج مسافت توقف اتومبیل از سرعت مساوی 112 کیلومتر در ساعت در دفعات گوناگون، میزان میانگین فاصله و حداقل و حداکثر آن و همینطور برش دادن ترمز و اشتباهات دیگر سیستم ترمز در نظر گرفته شده‌ است.

در ستون سوم میزان شتاب اتومبیل از صفر تا مقادیر متعدد سرعت 50, 60, 80 و . . . کیلومتر در ساعت ثبت شده، همینطور زمان و سرعت طی فاصله 400 متر هم ثبت می‏شود. 

در جدول بعدی جایگاه هوا، فشار محیط و رطوبت نسبی هوا درج می‏شود و در نهایت ضرایب 

تصحیح مسافت‏ها و سرعت‏ های ثبت شده در جدول انتهایی می‏ آیند و در زیر صفحه، محل یادداشت موارد استثنایی یا آیتم‏های خاص مشاهده شده در آزمایش خودرو در نظر گرفته شده است.

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی خودرو کارآی فور cari4

کار یاتاقان خودرو چیست | کار آی فور

سردسته پیستون در حول میل‌لنگ تکان دورانی نموده مثل پای دسته پیستون دارنده بوش فلزی و لکن دو تکه است یا این که از آلیاژ مخصوصی به اسم بابیت مستقیماً در خود سردسته پیستون ذوب کرده و ریخته‌اند و به آن یاتاقان گفته می شود. چنانچه روغنی که برای چرب کردن سر دسته پیستون است به‌ علتی به آن نرسد حرارت متعددی که در اثر مالش ایجاد می گردد منجر به ذوب شدن بابیت یا بوش آن میگردد، که در ‌این‌ حالت‌ در اصطلاح گفته میشود یاتاقان سوخته است.

یاتاقان‌های ثابت تکیه‌گاه میل‌لنگ می‌باشند و میل ‌لنگ خودرو در داخل آن ها آزاد میشود. یاتاقان ثابت یا این که به ‌عبارت دیگر یاتاقان میل‌لنگ از دو نیم‌دایره ساخته شده ‌است که نصف آن با پایین محیط میل‌لنگ یک ‌پارچه می باشد و بعد از این‌ که میل‌لنگ در جای خودش قرار گرفت نصف دیگرش از پایین به ‌وسیله پیچ‌هائی به نصف بالائی وصل می‌شود.

 

پیشنهاد مطالعه: مزایا و معایب کیا اپتیما

اجزای تشکیل دهنده میل لنگ

هر میل‌لنگ دارای دو یاتاقان ثابت در طرفین است و در موتورهایی از یک سیلند به بالا وسط نیز برحسب ساختمان مختلفه میل‌لنگ‌ها یک یا این که بیشتر یاتاقان ثابت دارا هستند. قسمت داخلی یاتاقان که با میل‌لنگ تماس داراد از آلیاژ فلزات قابل انعطاف تشکیل شده و در حالتی که مثل سفیدکردن ظرف‌های آشپزخانه قسمت قابل انعطاف به درون یاتاقان یکدست شود آن را بابیت می گویند البته در بعضی ماشین‌ها قسمت داخلی یاتاقان بوشی و قابل تعویض کردن است. در درون یاتاقان شیار و سوراخ‌هائی برای عبور روغن و روغن ‌کاری وجود دارد و در حالتی که روغن به یاتاقان‌ها نرسد در اثر مالش با میل‌لنگ می‌سوزند. در بعضی موتورها یکی از یاتاقان‌های ثابت لبه ‌دار است و با تکان جلو و عقب‌ رفتن میل‌لنگ را در دست می گیرد و نمی‌گذارد از حد معینی تجاوز نماید.

سپر خودرو

 

 

ساختمان یاتاقان‌های متحرک ( یاتاقان‌های دسته پیستون ) نیز نظیر یاتاقان ثابت بوده و فرق عمده‌ای که دارا‌ هستند اینست که یاتاقان متحرک با نوع پیستون جنبش کرده و میل‌لنگ در درون آن ها تکان دورانی مینماید.

انژکتورها چه مشکلاتی ایجاد می کنند | کار آی فور

آنچه  قصد داریم در موردش صحبت کینم، ساختار داخلی انژکتور‌ها است به این دلیل‌ که بار مهم تزریق سوخت در سیستم‌های انژکتوری بر دوش همین قطعه تقریبا کوچک  بسیار اهمیت دارد و بعضی اوقات گران قیمت است. انژکتور‌ها تحت عنوان قسمتی از سیستم سوخت ‌رسانی، وظیفه پاشش سوخت به داخل موتور را بر عهده دارد و از این لحاظ می‌توان آن‌ها‌ را به سرباز‌های خط مقدم تشبیه کرد.
مبنای فعالیت سیستم‌های سوخت‌ رسان انژکتوری (Fuel Injection System)، همان‌ گونه که از اسم آن پیدا است بر دوش انژکتور‌ها است. در حقیقت این انژکتور‌ها می باشند که در دست گرفتن میزان و زمان پاشش سوخت را بر عهده دارند و با فرامینی که از ECU ماشین در‌یافت می نمایند در اختیار گرفتن پاشش سوخت را انجام می دهند.

چرا از واژه و کلمه «کنترل» استفاده می‌کنیم؟

به یک علت کاملاً معمولی، زیرا انژکتور‌ها با وجود اهمیتی که در چرخه سوخت ‌رسانی اتومبیل دارا هستند و بر‌خلاف اعتقاد همگانی به تنهایی هیچ توان خاصی در موضوع پاشش سوخت ندارند. به نظر میرسد می خواهیم نقش انژکتور‌ها را کم رنگ کنیم. ممکن است نیز این‌ گونه باشد زیرا از یک نگاه معمولی، انژکتور در حقیقت عمل خاصی انجام نمی‌دهد بلکه صرفا یک استوانه کوچک است که یک سر آن سوراخ‌ ریزی قرار گرفته و سوخت از این شکاف ریز با فشار به باطن مانیفولد هوا تزریق میشود، ولی همین وظیفه در ظاهر بی آلایش نیاز به سیستمی ظریف است که بهتر است پیش از پرداختن به ساختار انژکتور آن را بررسی کنیم.

از باک تا انژکتور

عمل سیستم‌های انژکتوری بر فشار بالای سوخت در طول ورود به داخل سیلندر است و این اصطلاح پاشش سوخت هم از همین جا میاید در حالی که درخصوص کاربراتور در حقیقت این جریان هوای محل ورود به موتور بود که بنزین را با خود همراه میکرد و عملاً بنزین داخل سیلندر «ریخته» می شد به جای آنکه پاشیده شود. ولی پاشش سوخت نیازمند ارتقاء فشار است و پمپ بنزین خودرو وظیفه این ارتقاء فشار را در سیستم بر عهده دارد. این پمپ بنزین از نوع  برقی است و می تواند فشار اضطراری را آماده نماید و این فشار بنزین را از باک به موتور میرساند. در موتور این بنزین وارد ریل سوخت می‌گردد و ریل سوخت به صورت معمولی لوله‌ای است که بنزین از یک سوی آن وارداتی و کمی از بنزین از سمت دیگر آن بیرون میگردد و جز سوخت هم  بر حسب نیاز موتور برای احتراق مورد مصرف قرار می گیرد.
اکنون سوخت به موتور ماشین رسیده البته هنوز تا رسیدن به درون سیلندر‌ها و در حالت ایجاد نیرو یک قدم دیگر ما‌نده است. بر روی ریل سوخت به تعداد سیلندر‌های اتومبیل انژکتور‌هایی نصب شده‌ است (اما مدل‌های تک انژکتوری در دهه سال 90 برای مدتی کوتاه متداول شد که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در مدلهای  قدیمی‌تر دوو مشاهده کرد). این انژکتور‌ها از یک سو به ریل سوخت ماشین متصل‌اند و از سمت دیگر به بالای سیلندر و داخل مانیفولد هوا (اما محل این انژکتور‌ها در موتور‌های تزریق بدون واسطه سوخت متعدد است)  اکنون سوخت توانسته باک خود را به درون موتور برساند ولی انژکتور‌ها نمی‌توانند سوای در دست گرفتن سوخت را وارد سیلندر خودرو نمایند چرا‌ که در غیر این صورت عملاً به صورت پیوسته سوخت در حال حاضر پاشیده شدن به درون سیلندر است در حالی که فقط  در لحظه‌ای مختص و اما به میزانی یگانه سوخت می بایست به موتور تزریق شود.

این که چه طوری انژکتور قادر است میزان و زمان پاشش سوخت را به دست بگیرد را در پی بررسی خوا‌هیم کرد ولی در این مورد انژکتور کاملا تابع دستوراتی است که از جانب ECU ماشین در‌یافت مینماید. ECU با بررسی داده های  به دست آمده از سنسور‌های متمایز از جمله سنسور شرایط دریچه گاز، سنسور موقعیت میل سوپاپ، سنسور دمای موتور و سنسور اکسیژن و . . .  زمان و مقطع گشوده شدن انژکتور را انتخاب کرده و از روش سیستم‌های برق به انژکتور میرساند. بنابر این انژکتور براساس دستوری که ECU به آن میدهد در طول مطلوب و به زمان مشخص و معلوم گشوده شده و سوخت لبریز فشار را به داخل مانیفولد تزریق می‌نماید و این سوخت به همراه هوا در سطح مکش وارد سیلندر میگردد.

ساختار انژکتور

همان ‌گونه که گفتیم انژکتور در حقیقت یک استوانه کوچک است که از یک سو به ریل سوخت متصل است و از سوی دیگر به داخل مانیفولد.

به دلیل اتصال به ریل سوخت، همواره بنزین را با فشار بالا داخل انژکتور موجود است اما در موقعیت معمولی انژکتور بسته است و این بنزین داخل انژکتور باقی میماند و صرفا در صوت گشوده شدن انژکتور است که بنزین میتواند وارد سیلندر شود.
ساختار انژکتور به صورت تمام مشخص و معلوم است. داخل بدنه انژکتور مسیر باریکی برای عبور سوخت موجود هست که در آخر به ترک مضاعف ریز انتهای انژکتور می رسد. در مسیر این لوله یک قطعه کوچک فلزی مغناطیسی به صورت استوانه ای موجود است که یک سوزن ریز به انتهای آن متصل است که نقش سوپاپ انژکتور را بازی مینماید. این سوزن در وضعیت معمولی ترک سرانژکتور را می‌بندد و بنابراین بازدارنده از خروج سوخت لبریز فشار از انژکتور می شود و سوخت پشت این سوزن کوچک با فشار بالا متوقف میماند. بدین ترتیب بخش مرتبط با بسته بودن انژکتور حل شد‌است، البته اکنون زمان آن است که دستور از ECU برای گشوده شدن انژکتور ارسال شود. برای این خواسته  یک سیم پیچ دور بدنه انژکتور نصب شده‌ است. سیم پیچ‌ها به طور کلی با ورود جریان برق بی واسطه مغناطیسی شده و نظیر یک آهنربا فعالیت مینمایند و بدین ترتیب میتوانند قطعات آهنی را به سوی خود جذب نمایند. این دقیقاً کاری است که در سیستم‌های درب باز‌کن برقی نیز انجام می شود ولی در انژکتور‌ها تمام این اتفاقات در ابعاد کوچک ‌تری ظاهر می شوند. 

سقف خودرو

وقتی که نیاز به گشوده شدن انژکتور‌ها باشد فرمان الکتریکی از جانب ECU ارسال میشود و این فرمان الکتریکی سبب ساز آهنربایی شدن سیم پیچ شده و این آهنربا پیستون و در‌پی آن سوزن انژکتور را در راستای بالا میکشد. براین اساس سوزن انژکتور از شکاف انژکتور به دور شده و مسیر ترک خروجی انژکتور گشوده می شود و سوخت می تواند با فشار از این سوراخ جریان پیدا نماید. حالا انژکتوری داریم که گشوده شده و سوخت از آن جریان پیدا می کند. فرآیند جریان یافتن سوخت از داخل انژکتور معمولا در‌حد چندین میلی ثانیه است و بایستی این مسیر تخت گاز بسته شود.

برای مسدود شدن مسیر ECU ارسال جریان الکتریکی را جدا می نماید ولی انقطاع جریان برق به تنهایی نمی‌تواند خیلی سریع انژکتور را ببندد. برای این خواسته به تیم سوپاپ یا این که سوزن انژکتور یک فنر متصل می شود که وظیفه دارد این مجموعه را به درون بکشد تا در موقعیت معمولی انژکتور بسته باشد. این فنر آنقدر توان دارد که بتواند انژکتور را پرسرعت ببندد و در عین حال اکنون آنقدر قادر نیست که علیه نیروی مغناطیسی از سیم پیچ پایداری نماید و اجازه می دهد انژکتور در طول حتمی گشوده شود. براین اساس انژکتور می تواند در کسری از ثانیه گشوده شده و به سوخت لبریز فشار اجازه خروج بدهد و با‌ گاز نیز بسته شود تا از خروج بی ‌دلیل سوخت پرهیز نماید. 

عملکرد پمپ بنزین خودرو

تا قبل از این گفتیم پمپ بنزین وظیفه تامین فشار سوخت اضطراری برای پاشش به تیم موتور را بر عهده دارد. این فشار سوخت ثابت است و سیستم مدیرموتور ماشین متناسب با نیاز موتور، زمان گشوده بودن انژکتور‌ها را تغییر تحول می دهد تا از این شیوه میزان بنزین تزریق شده به موتور تغییر و تحول نماید. در دورهای موتور پایین در صورتیکه فشار کاری متعددی بر روی موتور نیست ، انژکتور‌ها در هنگامی مضاعف کوتاه گشوده و بسته شده و بنابراین اندازه زیادی از سوخت به درون سیلندر پاشیده می گردد. بنابراین قسمتی از سوختی که از جانب پمپ به ریل سوخت فرستاده شده‌ است مصرف نشده باقی می ماند و در حالتی‌ که راهی به خارج پیدا نکند موجب متوقف شدن پروسه کاری سیستم می شود به دلیل آنکه پمپ دیگر نمی‌تواند جریان بنزین را ساخت نماید. برای این بنزین مصرف نشده از انتهای ریل سوخت و از روش شیلنگی غیروابسته بار دیگر به باک باز‌می‌گردد تا جریان سوخت برقرار شود. بد نیست بدانید یکی از شیوه های کشیدن بنزین از خودرو‌های نو نیز همین لوله بازگشت سوخت است. باک بنزین اکثری از خودرو‌ها دارای یک توری اول است تا از ورود اجسام بزرگ به باک پرهیز نماید و براین اساس نمی توان از باک آن ها با روش‌های دیرین سوخت را در مواقع مختص خارج کشید. برای این کافی است لوله بازگشت و برگشت سوخت به باک را بیابید و آن را از موتور جدا نمایید. در‌این لحظه با روشن شدن موتور، سوخت برگشتی از این باک جریان پیدا می‌کند و می‌توانید آن را از طریق ریختن در یک ظرف مورد استفاده قرار دهید. البته در نظر داشته باشید این روش به دلیل احتمال ریختن بنزین بر روی بخش‌های داغ موتور خطرات خاص خود را دارد و تنها در مواقع خاص باید از آن استفاده کرد زیرا بسیار خطرناک است.

سپر خودرو

یکی از نکات مهم در انژکتور، ترکیب مکانیک و الکترونیک در آن است و به همین دلیل عیب ‌یابی آن نیاز به دانش خاصی دارد. انژکتور بر‌خلاف بسیاری از سنسور‌های موجود در موتور خودرو خرابی خود را به اطلاع ECU نمی‌رساند و برای بررسی خرابی احتمالی آن نیاز است انژکتور باز شده و کارکرد آن بررسی شود.

 

مشکلات انژکتور

در ایران انژکتور جزو قطعات حساس خودرو تقسیم‌بندی می‌شود هر چند در حالت عادی ممکن است انژکتور بدون مشکل چند 10 هزار کیلومتر کار کند. یکی از علل خرابی انژکتور در خودرو‌هایی که در کشورمان کار می‌کنند ناخالصی‌های فیزیکی موجود در بنزین است. این ناخالصی‌ها گاهی آنقدر ریز هستند که از فیلتر اولیه نصب شده بر روی پمپ بنزین و حتی فیلتر بنزین عبور می‌کنند و به انژکتور می‌رسند. انژکتور‌ها دارای یک فیلتر بسیار ظریف هستند که سوخت پیش از ورود به مجموعه انژکتور از آن عبور می‌کند تا برای آخرین مرتبه هرگونه ناخالصی داخلی آن پاک شود. این فیلتر بسیار ظریف بوده و ممکن است به مرور در اثر ذرات معلق داخلی بنزین بگیرد. به علاوه گاهی ذراتی کوچک و یا محلول در بنزین از این فیلتر عبور می‌کنند که بعداً می‌توانند بر روی سوراخ ریز خروجی انژکتور و یا فاصله میان سوزن انژکتور و دهانه آن رسوب کرده و میزان پاشش انژکتور را کم کنند. در این شرایط با توجه به اینکه یک خرابی مکانیکی رخ داده است، ECU خودرو متوجه مشکل نمی‌شود و مدت زمان پاشش سوخت تغییر نمی‌کند اما این انژکتور به دلیل آنکه نمی‌تواند سوخت کافی را به بیرون بپاشد باعث ضعف توان موتور می‌شود. یکی دیگر از منابع آلودگی انژکتور، اجزای مومی بنزین است که نمی‌توان آن را ویژه بنزین ایران دانست و کم و بیش در تمامی کشور‌ها دیده می‌شود. این ذرات در زمان روشن بودن موتور به دلیل گرمای اطراف انژکتور به سرعت آب و سپس بخار می‌شوند اما پس از آنکه موتور خودرو خاموش شده و انژکتور سرد می‌شود بر روی بخش‌های داخلی و خروجی انژکتور می‌نشینند و به مرور تشکیل رسوبی را می‌دهد که شکل، جهت و میزان پاشش سوخت انژکتور را تغییر می‌دهد و بدنه انژکتور را نیز کثیف می‌کنند. به طور کلی انژکتور نیز مانند بسیاری دیگر از بخش‌های خودرو طول عمر مشخصی داشته و تعویض دوره‌ای آن به خصوص در صورت بروز پدیده رسوب توصیه می‌شود چرا که انژکتور ساختار بسیار ظریفی دارد و این رسوبات بر کارآیی آن اثرات نامطلوبی بر جای می‌گذارند. از سوی دیگر شست‌وشوی انژکتور نیز باید به روش صحیح انجام شود. در ابتدا بهتر است انژکتور‌ها به وسیله دستگاهی که به این منظور طراحی شده است تحت آزمون قرار گیرند تا میزان و کیفیت پاشش سوخت آن‌ها ارزیابی شود. در مرحله بعد شست‌وشوی انژکتور باید با کمک دستگاه‌های مخصوص که بر‌اساس اولتراسونیک طراحی شده‌اند انجام شود تا اثر مناسبی بر جای بگذارد. در نهایت تعمیر کار باید در زمان بستن اورینگ‌های بالا و پایین انژکتور دقت کند تا از نشتی‌های احتمالی جلوگیری شود.

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی خودرو کارآی فور cari4